Цитаты из книг автора «Ольга Сюткина»

Увлечение фабричным майонезом – это все-таки советская традиция. Не то чтобы майонез не любили в Европе. Но относятся к нему там спокойнее. И для запекания, естественно, используют не его, а соус бешамель.

Верещакой можно назвать практически любое блюдо, которое готовится на раскаленной сковороде, а следовательно, издает специфические звуки: шкворчание. Где-то верещакой или верещагой называют яичницу-глазунью, где-то просто жареную картошку.

Остается вопрос: почему это блюдо практически не готовят в наши дни? Одна из причин: этот суп не был популярен в советском общепите. И, в общем, понятно почему. Свежая зелень, хороший квас (в отличие от окрошки, он должен быть «белым»), не говоря уже о приличной рыбе – все это было трудно внедрить в массовую кулинарию СССР. Готовилась ботвинья в советское время лишь в нескольких столичных ресторанах.

наклал он в чашки сухарей, развел квасом, положил в эту тюрю соленых груздей, рыжиков да вареной свеклы, лучку туда покрошил и маслица подлил. – Важно кушанье! – похвалил дядя Онуфрий, уписывая крошево за обе щеки

Судьба любой кухни – это и судьба модели жизни общества. Если эта модель конкурентоспособна, то и кухня оказывается востребованной и живой. Если сам образ жизни народа или его части оказывается в кризисе, то и кухня сталкивается с серьезнейшим вызовом. Это случалось, к примеру, в начале XIX века, когда мощная волна европейского влияния способствовала резкому «осовремениванию» традиционной русской кухни, которое, несомненно, соответствовало общественным потребностям. Аналогичный процесс мы наблюдали в конце 1980‐х – начале 1990‐х годов, когда советская кухня в глазах значительной части общества стала синонимом культурной и бытовой отсталости.

Кухня – еще и характеристика самого общества. Чем разнообразнее его структура, тем больше различий в питании социальных слоев.

«Москва» Григорий Ермилин создал новую версию оливье, где вместо рябчиков используют курицу, каперсы заменены зеленым горошком, а вареные раки – подходящей по цвету морковкой.

Парадоксально или закономерно, но именно в 1937–1938 годах, во времена всеобщего страха и репрессий начали складываться советские традиции празднования Нового года.

А Торт «Наполеон» был непременной частью этого праздника. Точных данных о его истории не сохранилось. По всей видимости, это блюдо в том или ином виде существовало с середины XIX века в меню многих европейских стран. Очевидно его некоторое сходство с французским десертом millefeuille (1000 слоев, листьев). Впрочем, похожие элементы можно обнаружить и еще с парой-тройкой заграничных тортов. Есть версия, что в нашей стране это название сладкого блюда впервые упоминается в 1912 году. В ходе празднования 100-летия изгнания Наполеона из России московские кондитеры приготовили одноименное пирожное треугольной формы, как бы напоминающее шляпу поверженного императора. Торт «Наполеон»

И тут уместно было бы задуматься: а почему собственно при СССР все эти торты – «Киевский», «Прага», «Полет» (выпускаемые в общепите) – крайне редко готовились в домашней кухне? Ведь многие «домашние» торты нисколько не уступали им в трудоемкости, тоже требовали изрядных навыков и мастерства.