Цитаты из книг автора «Тата Олейник»

Лучшее растение для забора. Плоды этой лианы напоминают небольшие киви (неудивительно, киви тоже актинидия, правда, южная разновидность, которая у нас не растет) — но очень кислые и грубоватые. Поэтому актинидия, скажем прямо, находкой для гурмана не является, хотя ее вполне можно употреблять в виде компотов, джемов и повидла, и вроде бы из нее получаются приличные сухофрукты, хотя сама я их делать пока не пробовала. Зато она очень красивая, особенно актинидия коломикта, листья которой к середине лета из зеленых становятся лилово-серебристыми. Впрочем, ее главная соперница — актинидия аргута — тоже может стать украшением забора: листья у нее к таким метаморфозам неспособны, зато она может вырасти просто огромной, десятки метров в длину (поэтому сажать актинидии к деревьям — плохая идея. Когда вы осознаете, что ваше дерево опутано лианой, как муха паутиной, будет уже очень сложно что-то поменять, не повредив оба растения). Из семян актинидию вырастить можно, но это очень долго и скучно, плодоношения придется ждать лет семь-восемь, поэтому проще всего купить уже крепкие двух-четырехлетние саженцы в горшочках. Обязательно нужно брать и мужские, и женские растения, иначе плодов не будет. На одного мальчика покупают двух-четырех девочек. (Важно! Аргута и коломикта друг друга не опыляют, поэтому, если вам нужны и та и другая, следите, чтобы оба пола были представлены у обоих видов.) Так как актинидия растет на одном месте пару-тройку десятилетий, яму ей копаем немаленькую, 70 × 70 × 70 см, дно выкладываем камнями или керамзитом, засыпаем рыхлую питательную почву и, сделав в земле углубление по размеру горшка, аккуратно перемещаем туда растение вместе с комом земли. (Если актинидия из горшка вытряхиваться не желает, можно размочить грунт, поставив контейнер ненадолго в таз с водой.) Растения сажаем не ближе чем в метре друг от друга. Пару раз в год (весной и перед плодоношением) актинидию нужно как следует подкармливать азотно-калийно-фосфорными удобрениями, по возможности не давать сорнякам слишком нагло затягивать ее корни, но в принципе хорошо прижившаяся актинидия может существовать на заборе и без всех этих удобств

Поэтому хрен нужно сажать в емкости. В надежной емкости. С крепким дном. Например, в старой ванне, бочке или холодильной камере. У меня он растет в специально для него сколоченном ящике из пятисантиметровой доски. Копаем в земле большую яму, опускаем туда емкость — так, чтобы бортики на несколько сантиметров поднимались над землей, после чего набиваем емкость питательным грунтом — хрен любит почву рыхлую, жирную, с большим количеством песка и перегноя. Семенами я его сажать не советую — всхожесть низкая, куда проще в апреле-мае нарезать корни хрена на кусочки по 5–6 см длиной и закопать их вертикально в грядку, так чтобы сверху земли было 2–3 см, — уже через пару недель покажутся первые листья. В первый год листья будут маленькими и слабыми, а корни напоминать крысиные хвосты, поэтому хрен не трогаем, пропалываем, кормим, осенью высыпаем в его грядку ведро навоза — и уже на следующий год вы станете обладателем пышных хреновых кущей. Когда хрен попытается цвести, цветоносы нужно выломать, так и листья с корнями будут здоровее, и участки — свой и соседские — не окажутся засеяны сплошь этим настырным растением. Листья у хрена срезают по мере надобности в течение всего лета, а вот корни для натирания копают очень поздно — в октябре-ноябре, когда они достигнут максимальной толщины. Все не выкапываем, половину оставляем на развод на следующий год.

А выращивать все тыквенные довольно просто. Главное — помнить самую важную вещь: «Тыквы любят кушать!» Они будут великолепно расти среди буйства сорняков на заброшенных компостных кучах и смирно хиреть на чистеньких грядках со скудной почвой. Я выращиваю тыквы именно на кучах, законсервированных для созревания, только кабачки и цукини с патиссонами отправляю в грядки (очень хорошо удобренные!) для удобства ухода и надзора за ними, потому что кабачки-то надо собирать нежными и зелеными, не давая им перерастать, кроме того, на них нам нужно много завязей, чего легче добиться регулярной прополкой и рыхлением. Кроме того, на грядках у меня растут те тыквы, из которых я хочу получать семена. Тем временем все прочие тыквы (даже те твердокорые, которые я ращу как тыквы, а не как кабачки) расползаются по куче, лезут плетями на ограды и к осени являют собой настоящих диких спрутов. Лишние завязи я не обрываю, при таком спартанском образе жизни тыквы сами сбрасывают излишки потомства, оставляя только то, что могут доносить. Причем часть растущих на них тыкв я даже не вижу все лето — и только при сборе урожая осенью обнаруживаю в канаве несколько 20-килограммовых потеряшек, которые таились от меня под своими листьями-лопухами.

толщины. Сажая же спаржу семенами, да, ждать придется четыре-пять лет. Лучше всего сеять семена еще зимой, в горшок, а в мае высадить рассаду — тоненькие хилые палочки с почти невидимыми листками-иголочками — в заранее подготовленную грядку на расстоянии где-то полметра друг от друга. В грядке должно быть много перегноя, а располагаться она должна на солнечном месте. Несколько лет спаржа будет разрастаться и мужать, превратившись в конце концов в симпатичные пушистые кустики, украшенные по осени красными ягодами, — этими елочками часто декорируют букеты, хотя обычно используют все же декоративные, а не овощные сорта спаржи. Каждую осень, когда уже отомрут стебли, и каждую весну, когда сойдет снег, на каждый кустик нужно вываливать ведро хорошего зрелого перегноя. И где-то на четвертый-пятый год из этой кучки покажут нос не хилые стерженьки, а жирные, в карандаш толщиной, побеги зрелого куста. Эти побеги мы и срезаем постепенно в мае по мере их выхода, готовим из них супы-пюре и просто отвариваем в качестве гарнира — спаржа очень вкусная и нежная штука. Часть побегов оставляем, чтобы не истощать куст. Теперь на этом месте у вас лет двадцать будет плантация спаржи, постепенно увеличивающаяся и густеющая, так как кусты еще и будут размножаться самосевом.

Суть черешкового сельдерея — в его толстых плотных ножках, которые так хороши, когда их режешь брусочками и добавляешь, скажем, в салат с бараниной. Или ешь просто так, обмакивая в сырный соус. Чтобы раздобыть эти ножки, сельдерей нужно выращивать рассадой, посеяв ее в марте гуртом в плоскую широкую миску, — тогда к маю в миске появится небольшой лесок нежной рассады.

листовой. Беспроблемное легкомысленное растение, семена которого высыпаются в начале мая прямо в землю рядками, как укроп или петрушка. И теперь, если не давать сорнякам размножаться на грядке, сельдерей вырастет сам по себе, и его ярко-зеленые резные листья будут великолепно смотреться, например, в тарелке супа. Или придавать дополнительную пряную нотку другой резаной зелени: петрушке, кинзе и укропу.

самый важный момент: не жалейте воды! Если днем было сухо, вечером салат нужно полить. Причем полить с разбрызгивателем — не только корни, но и листья должны получить освежающий душ. При недостатке влаги салат становится горьким, и если слабая горечь — это в пределах нормы и она теряется при добавлении в салат соли или лимонного сока, то выращенный в дефиците воды салат горек так, что тошноту может вызвать. Поливать, поливать и еще раз поливать! И да, чтобы избежать неприятных сюрпризов, тщательно промывайте и рассматривайте каждый лист салата перед подачей

Мой метод таков: прочертив в рыхлой питательной песчаной почве (других салат очень не любит) бороздки на расстоянии 15 см, я очень-очень густо сею салат. Половину столовой ложки семян на бороздку. И через несколько недель там появляется нечто вроде пышной оборки — так много растет там страшно загущенного салата. После чего салат начинает прореживаться путем поедания. В таком виде он куда более смахивает на листовой, листочки у него тонкие, слабые, нежные. Но вкусные. А месяца через полтора на бороздках остается уже крайне скромное количество несъеденного салата — вот тут их можно проредить основательно (и наготовить гигантский таз «Цезаря» из удаленных растений), так чтобы на грядке остались самые сильные пучки листьев, растущие с дистанцией сантиметров в десять друг от друга. Теперь тут будут формироваться плотные хрустящие кочаны салата, и по мере надобности мы будем выдергивать одни, расширяя площадь для других. А к тому времени уже и зазеленеет оборка на посадках второй очереди. Несколько лучших кочанов первой очереди я оставляю на семена, которые созревают на вытянувшихся стрелках к концу сентября.

То есть до месяца на грядке может не быть признаков жизни, потом мы вдруг замечаем тут и там среди затягивающих грядку сорняков характерные резные круглые листики пастернака. Сорняки долой (если есть сомнение, оставьте до подрастания, может, это все же тоже пастернак). Если пастернак все-таки взошел хорошо и густо — вытягиваем лишнее, так как вокруг каждого растения должно быть не меньше 30 см свободной площади. Важный момент — работайте в перчатках и в рубашке с длинными рукавами. И лучше в пасмурную погоду. Сок пастернака так же опасен, как сок борщевика Сосновского, — он резко увеличивает светочувствительность клеток нашей кожи, очень легко схлопотать серьезный ожог, если капля сока попадет на кожу под ярким солнцем. Если сок на вас брызнул — нужно как следует умыться и пару дней избегать попадания солнца на это место. Убирают пастернак поздно осенью, в начале октября, осторожно выкапывая вилами глубокие ямы вокруг каждого длинного мощного корня.

Грядка должна быть глубоко, на пару штыков, вскопанной, с минимумом сорняков и посторонних корней, с осени накормленной перегноем. Весной, в конце апреля, проводим рядки на расстоянии 30 см друг от друга. В рядки сеем пастернак, и сеем густо — всходит он очень-очень плохо.