Цитаты из книги «Умные грядки для чудо-урожая»

Грядки в мешкахТакие конструкции похожи на грядки из труб и бочек, но емкость представляет собой мешок, заполненный грунтовым субстратом. Принцип расположения растений и полива сооружения тот же, но вся система менее долговечная и более хрупкая. Большое преимущество такой грядки в простоте ее устройства, а неприглядность самой конструкции довольно быстро может быть закрыта шапкой густой листвы подросшей рассады. Мешок должен быть плотным и крепким, но его материал может быть разнообразным: полиэтилен, мешковина, геотекстиль и т. д. Размер мешка зависит от желаемого размера грядки. Средние размеры мешка для создания удобной грядки – высота 150 см и ширина 50–70 см. Грядку из мешка делают стационарной. В качестве опоры в грунт на выбранном месте вбивают металлическую трубу (или из другого твердого материала) диаметром 2 см и длиной до 2–2,5 м (длина трубы зависит от высоты будущей грядки – труба должна быть выше грядки на 8–10 см). В дне мешка по центру проделывают отверстие и надевают мешок через это отверстие на вбитую в грунт трубу. Трубу со всех сторон с помощью шпагата обвязывают узкими (5–50 см) пластинами прочного пенопласта толщиной 2–3 мм. Эта конструкция играет роль упрощенной поливочной трубки. Вместо металлической трубы с пенопластовой обвязкой можно сразу взять перфорированный стержень, изготовленный по инструкции для грядок из труб и бочек. Перфорированный стержень более трудоемок в изготовлении, но эффективнее в эксплуатации. На дно мешка укладывают дренажный слой толщиной 5 см. Это может быть крупный гравий или кусочки плотного пенопласта, который во время заморозков будет играть роль утеплителя грядки. Поверх дренажного слоя насыпают подготовленный грунтовый субстрат. Можно использовать приобретенную плодородную смесь или самостоятельно соединить три части перепревшего компоста, одну часть плодородной земли и 0,5 кг золы. Заполненный мешок для закрепления снизу оборачивают полосой рубероида или гибкого пластика шириной 15 см. Концы полоски соединяют скрепками, клейкой лентой или заглубляют в землю.

Картофель выкапывают вручную или с помощью небольших садовых инструментов. Первые клубни созревают примерно через 2,5 месяца после посадки, это время можно определить по пожелтевшим цветкам. Нижние крупные клубни вытаскивают осторожно, стараясь не повредить те, которые еще не созрели. 2. «Сетка». Принцип создания грядки аналогичен предыдущему способу. Можно так же сделать дверцу в нижней части, чтобы постепенно доставать картофель. Проволочную сетку с произвольным размером ячеек сворачивают в цилиндр, закрепляя концы обрезками проволоки. Цилиндр устанавливают на дренажной подушке (слой песка и гравия толщиной по 5–10 см), затем выстилают изнутри стенки и дно соломой для удержания грунта и его дренажа. Грунтовую смесь готовят из плодородной земли и компоста. Навоз использовать не следует. Картофель высаживают и выращивают по инструкции, приведенной для первого вида картофельной грядки. Можно подсыпать постепенно грунт для увеличения урожая. 3. «Башня». Для изготовления еще одного типа вертикальной картофельной грядки потребуется циновка шириной 60–100 см. Чтобы закрепить цилиндр из циновки, в подготовленном месте с устроенной дренажной подушкой вбивают арматурные стержни или деревянные колья высотой около 30 см. На каждую грядку достаточно по 4 опорных стержня. Стянуть циновки в цилиндры можно шпагатом или проволокой, другой вариант – сжать свободные концы циновки, соединенные внахлест, вбитыми в грунт двумя столбиками (изнутри и снаружи грядки). Заполнение грядки грунтом и посадка картофеля аналогичны двум предыдущим описаниям. Поверх грунта, которым присыпаны клубни, можно выстлать мульчирующий материал. 4. «Корзина». Контейнер с отверстиями в бортиках, изготовленный из пластика, бамбука или других материалов, также можно использовать для посадки картофеля. Принцип организации грядки такой же, как для грядки-сетки, но, поскольку готовые контейнеры имеют глухое дно, в нем необходимо проделать дренажные отверстия. Если размер ячеек достаточно мелкий, и грунтовая смесь не будет через них высыпаться, можно не выстилать бортики изнутри соломой. На дне желательно предусмотреть дренажный слой из крупного гравия. Из грядки-корзины, как и с других грядок с глухим дном урожай придется собирать один раз, а не постепенно в течение сезона, хотя можно предусмотреть дверцу, как в первом варианте (грядка-печка). 5. «Улей». Конструкция аналогична грядке-печке, но рейки или доски прикручивают к вбитым в грунт

для картофеля. Все эти варианты при грамотном уходе повышают урожайность по сравнению с посадкой картофеля на обычной грядке. 1. «Печка». Конструкция представляет собой круглую или квадратную в плане кадку с устроенной в нижней части дверцей. Дверца нужна, чтобы вынимать урожай. Можно подкапывать клубни даже в течение сезона, не выкапывая всего куста. Саму кадку либо берут готовую, либо склеивают (или сбивают) из деревянных реек с внутренней подкладкой из геотекстиля. В готовой кадке необходимо вырезать отверстие для дверцы и навесить вырезанный кусок на петли. В сборной конструкции дверцу изготавливают одновременно с самой бочкой. Оптимальный объем кадки 150–200 л, высота – от 60 до 100 см. Старую емкость необходимо предварительно почистить и обработать антисептиком. Можно использовать пластиковый контейнер, также проделав дверцу внизу. Такой контейнер желательно обработать раствором соды в кипятке, только затем приступать к заполнению. Дно емкости следует перфорировать, проделав в нем крупные дренажные отверстия (по 0,5–2 см в диаметре). Если грядка будет стационарной, можно сделать ее без дна, поместив на дренажную подушку из песка и гравия. Клубни семенного картофеля предварительно раскладывают побегами вверх в картонные ячейки для рассады (или для яиц) либо в открытые бумажные пакеты в прохладном помещении, в месте, защищенном от солнечных лучей. Клубни высаживают на вертикальную грядку, когда они дадут хорошие побеги. Для посадки готовят питательный субстрат из плодородного грунта и компоста, можно добавить в него торфяной мох или кокосовые волокна (чтобы препятствовать уплотнению грунта). Этой смесью заполняют грядку на 15 см. На ней раскладывают клубни семенного картофеля ростками вверх (каждый клубень можно разрезать при желании на 2 или 3 части с одинаковым количеством ростков на каждой). Уложенный картофель следует засыпать слоем все той же грунтовой смеси на 15 см. Увлажнять грунт можно путем подмешивания в него влажного компоста или обычного полива сверху. Важно, чтобы почва всегда оставалась слегка увлажненной, но не мокрой. Когда ростки поднимутся на 15–20 см, следует добавить в грядку еще один слой плодородного субстрата, оставив побеги не засыпанными на четверть или на половину высоты. В дальнейшем подсыпку почвы по такому же принципу повторяют по мере роста побегов, это мероприятие стимулирует

Некоторые растения (горох, землянику, зелень, огурцы) можно выращивать в вертикальных грядках в форме арки над проходом. В субстрат для таких грядок следует добавить гидрогель (специальное вещество, выполняющее функцию кондиционера для почвы и стабилизирующее водный баланс). Гидрогель добавляют в грунтовую смесь из расчета 20 г на 10 л. Это вещество накапливает лишнюю влагу и при необходимости отдает ее растениям. Свойство кондиционера помогает бороться с уплотнением почвы.

Для грядки из трубы можно взять кусок водосточной трубы из поливинилхлорида (ПВХ) или металла диаметром 100–250 мм. Грядку-бочку организуют обычно из готовой бочки. Металл – наиболее сложный материал в данном случае, поскольку отверстия в нем проделывать приходится с большим трудом. Высота клумбы (длина взятого куска трубы или высота бочки) может составлять 100–170 см (грядки меньшей высоты делать нецелесообразно, а более высокие будет сложно обслуживать). Длина питательной трубки (внутреннего стержня) должна на 8–10 см превышать длину трубы для грунта. Оптимальный диаметр стержня для полива составляет 1,5–2 см.

Для создания ступенчатой грядки лучше всего подойдет дерево: доски или бревна из хвойных пород (сосны, ели). Рекомендуемая ширина досок – от 3 до 5 см, диаметр бревен – от 6 до 10 см. Форму клумбы в плане следует подобрать по общему плану и дизайну участка. Чаще всего можно встретить грядки-пирамиды, квадратные в плане, но это не значит, что такой вариант самый удобный. Оптимальная высота грядки – от 70 до 100 см (на такой высоте удобнее обрабатывать грунт и растения). Стороны квадратной в плане грядки удобнее сделать длиной по 1,2–1,4 м. Перед установкой стационарного каркаса и заполнением его грунтом необходимо тщательно выбрать подходящее место. Грунт для заполнения ярусов грядки можно взять с участка (если почва на нем плодородная и есть возможность взять грунт, не нарушая рельефа участка, т. е. без выкапывания ям). Если это невозможно, нижний слой высотой до 40 см заполняют дерниной, листвой, ветками, соломой, перепревшим компостом, располагая более мелкие по составу материалы ближе к поверхности (например, снизу кладут ботву и солому, сверху – компост). Верхний слой, в который будут высажены растения, выкладывают из плодородной грунтовой смеси (можно приобрести готовую смесь или смешать плодородную почву с перепревшим навозом или компостом). Нижний слой, состоящий из садовых отходов или соломы, перепревая, выделяет тепло и согревает растения, а это дает возможность высаживать их раньше положенного срока и дольше получать урожай с грядки.

Для определения примерной даты посева семян необходимо знать сроки подрастания рассады каждой культуры. От предполагаемой даты посадки рассады в открытый грунт отсчитывают срок максимально допустимого времени роста рассады в ящиках и прибавляют 10 дней. Из них 5 дней требуется для прорастания семян после посадки и 5 дней – на адаптацию рассады после пикирования и пересадки в ящики. Максимальные сроки выращивания рассадыАрбузы, дыни, кабачки, патиссоны, тыква – 25–30 дней. Баклажаны – 60 дней. Болгарский перец – 65–75 дней. Капуста ранняя белокочанная и цветная – 45–50 дней, среднеспелых и поздних сортов – 40 дней. Салат – до 40 дней. Сельдерей – 70–80 дней. Томаты ранних сортов – 45–50 дней, среднеспелых и поздних сортов – 55–70 дней. Ранние культурыОптимальные сроки для посадки семян ранних сортов – с 10 февраля по 10 марта. К этой группе относятся артишоки, баклажаны, брокколи, кольраби, корневой сельдерей, ранняя белокочанная и цветная капуста, лук-порей, перец, томаты. Для выращивания растений в данные сроки необходимо теплое место с хорошим освещением. Чаще всего в этот период растениям требуется дополнительная подсветка. Культуры средних сроков созреванияОптимальным для посадки семян культур средних сроков созревания является период с 15 марта по 10 апреля. Он подходит для посадки базилика, баклажанов, брокколи, брюссельской, краснокочанной и цветной капусты, кабачков, кольраби, репчатого лука сладких сортов, огурцов, патиссонов, томатов, фенхеля. Рассаду этих овощей выращивают в домашних условиях и в утепленном грунте (в парниках и теплицах). Поздние культурыСемена позднеспелых культур для получения рассады сажают с 25 апреля по 25 мая. В эту группу входят кабачки, среднеспелые сорта белокочанной капусты, кольраби, огурцы, патиссоны, пекинская капуста, ревень, спаржа, тыква, фасоль. Рассаду обычно держат под пленочным укрытием до тех пор, пока не минует угроза заморозков. В более поздние сроки сажают семенами сразу в открытый грунт культуры с коротким периодом созревания или достижения уровня технической зрелости, которые хорошо растут в условиях длинного светового дня. Теплолюбивые овощные культуры сажают в открытый грунт в июне. К ним относятся горох, фасоль, редька, репа, свекла поздних сортов, цветная капуста. Начало июля подходит для посадки лука-батуна. Начало августа – пора посадки зелени, редиса, салата, укропа. А в середине этого же месяца можно посадить шпинат. Ближе к холодам (в октябре) сажают лук, хрен и эстрагон. Также в зиму можно посадить морковь, петрушку, салат, свеклу, укроп. Для этих культур необходимо точно рассчитать срок посадки – за 2 недели до стойких холодов, чтобы их семена не успели прорасти. Сроки посадки семян и рассады овощей в средней полосе России представлены в таблице 1.

Иногда неопытные огородники полагают, что чем раньше посадить семена для получения рассады, тем раньше можно получить первые овощи. Однако слишком ранняя посадка не оправдана. Во многих случаях посадка в более позднее время приводит к получению хорошего урожая. Это связано с тем, что зимой день очень короткий и растениям не хватает солнечного света, порой и тепла, ведь многие выращивают рассаду сначала на подоконнике. Посадить через определенное время рассаду на грядки не всегда удается, особенно если весна холодная, и рассада перерастет. В итоге молодые растения сильно вытягиваются вверх, плохо переносят пересадку в открытый грунт, страдают от ветра и не дают урожая, на который рассчитывал владелец земельного участка.

ОгурцыЛучшие предшественники – ранняя белокочанная и цветная капуста, лук, картофель. Плохие предшественники – кабачки, тыква. ПетрушкаЛучшие предшественники – капуста, огурцы. Плохие предшественники – морковь, сельдерей, пастернак. ПерецЛучшие предшественники – бобовые, лук, огурцы, ранняя белокочанная и цветная капуста. Плохие предшественники – баклажаны, картофель, томаты, тыква. Редис, редькаЛучшие предшественники – лук, ранний картофель, огурцы, томаты. Плохие предшественники – капуста, кукуруза. Репчатый лукЛучшие предшественники – бобовые, ранние капуста и картофель, огурцы, томаты, зелень. Плохие предшественники – лук-порей, морковь, редька, сельдерей, чеснок. ТоматыЛучшие предшественники – лук, морковь, ранняя капуста, огурцы, репа, свекла. Плохие предшественники – горох, кабачки, картофель, томаты, физалис. СалатЛучшие предшественники – капуста, ранний картофель. Плохие предшественники – цикорий, эндивий. СвеклаЛучшие предшественники – картофель, лук, морковь, огурцы, зелень. Плохие предшественники – капуста, томаты, свекла. СельдерейЛучшие предшественники – капуста, ранний картофель. Плохие предшественники – морковь, пастернак, петрушка, фенхель. ЧеснокЛучшие предшественники – бобовые, ранняя цветная капуста, ранний картофель, огурцы, томаты. Плохие предшественники – морковь, зелень. ШпинатЛучшие предшественники – капуста, ранний картофель, редис, томаты. Плохие предшественники – свекла, тыква.

БаклажаныЛучшие предшественники – бобовые, ранняя белокочанная и цветная капуста, огурцы. Плохие предшественники – перец, томаты. Бобы, горох, фасольЛучшие предшественники – картофель, корнеплоды, ранняя и средних сроков созревания белокочанная и цветная капуста, лук, огурцы, томаты. Плохие предшественники – горох. ЗеленьЛучшие предшественники – бобовые, ранняя цветная капуста, лук, огурцы. Плохие предшественники – морковь, поздняя капуста. Кабачки, патиссоны, тыкваЛучшие предшественники – бобовые, капуста, картофель, баклажаны, корнеплоды, лук, зелень, чеснок. Плохие предшественники – дыня, морковь, поздняя капуста, перец, огурцы, томаты. КапустаЛучшие предшественники – бобовые, картофель, огурцы, томаты. Плохие предшественники – редис, репа. КартофельЛучшие предшественники – капуста, огурцы. Плохие предшественники – перец, томаты, физалис. МорковьЛучшие предшественники – бобовые, лук, томаты, картофель, огурцы, свекла, зелень. Плохие предшественники – кабачки, пастернак,