Посадочный материал

Ищем саженцы винограда

Где взять качественные саженцы? Этот вопрос очень волнует начинающего виноградаря. Предложений масса, интернет пестрит заманчивыми предложениями с бесподобными картинками – как тут не нарваться на недобросовестного продавца? Первое, что Вы должны сделать – это не бросаться бездумно в объятия продавца с самой красивой картинкой, а зайти на виноградные форумы, познакомиться с виноградарями в социальных сетях (Одноклассники, В Контакте и другие). Изучить отзывы тех, кто уже пользовался их услугами, и только после этого принимать решение о том, брать или не брать.

Очень частый вопрос, который задают новички: «Я хочу приобрести районированные саженцы, а не южные, где их можно купить». Что ответить на этот вопрос? Виноград априори культура южная, и, хотя работы по его продвижению на Север велись еще задолго до Мичурина, не существует сортов, способных переносить в вегетирующем состоянии даже минимальные отрицательные температуры. Да, зимостойкость отдельных сортов действительно выше других, но это – в спящем состоянии, в период зимнего покоя. И на эту тему мы еще будем говорить в одной из следующих глав. Однако, как мы уже упоминали выше, в Средней полосе России культура винограда, как правило, ведется в укрывной культуре, а правильно укрытый куст винограда любого сорта с успехом перенесет практически любые зимние морозы. Укрытию винограда также будет посвящена отдельная глава. Поэтому, если есть возможность приобрести саженцы у надежного продавца с Кубани или из Крыма – не сомневайтесь, весь виноград родом с юга. Другое дело, что иногда на душе спокойнее, когда приобрел саженец у местного виноградаря и своими глазами видел урожай. Но, повторюсь, местный продавец – это не решающий критерий.

Сразу хочу предупредить новичков – как бы Вам ни хотелось приобрести сорта винограда с самой крупной, самой красивой, самой вкусной ягодой – если Ваш участок в Средней полосе России, гоните от себя желание приобрести сорта трех последних групп (средние, средне-поздние и поздние). Практически со 100-процентной вероятностью они у Вас вызреть не успеют (если, конечно, не считать Средней полосой, к примеру, Волгоградскую область). Существует огромное количество сортов и гибридных форм винограда в первых двух группах (сверхраннего и раннего срока созревания), на которые Вам и следует обратить свой взор. Там Вы найдете и крупные, и вкусные, и красивые.

Если кто-то еще не знает, сорта винограда делятся на технические (для приготовления соков и вина) и столовые (как видно из названия – для подачи на стол). Из группы столовых сортов можно выделить бессемянные (кишмишные) сорта.

Многих интересует вопрос – а можно ли получить вино из столового сорта? Можно, разумеется, многие так и делают. Однако, заверяю Вас, вино из технических сортов винограда будет на порядок лучше. Поэтому при выборе саженцев заранее определитесь, сколько Вам хочется приобрести столовых сортов, сколько кишмишных, и сколько кустов технических сортов винограда.

При приобретении посадочного материала виноградарь столкнется с тем, что ему предложат два вида – саженцы и чубуки (черенки). Что выбрать? И тот и другой варианты имеют свои плюсы и минусы. Если коротко: приобретя однолетний саженец, Вы выиграете год. Однако, нередко с саженцами к Вам на участок попадают и возбудители болезней и личинки вредителей. С черенками в этом плане безопаснее. Выбор за Вами.

Трудно ли научиться укоренять черенок? Нет, не трудно, и этому будет посвящена отдельная глава книги.

Какой саженец лучше – корнесобственный или привитой?

Предлагаемые Вам саженцы могут быть двух видов – с использованием прививки или корнесобственные, то есть полученные укоренением черенка. Сразу скажу, что ставить вопрос, какой из вариантов лучше – неправильно, оба этих варианта имеют право на жизнь, и каждый из них имеет свои преимущества и определенные недостатки.

Если обратиться к истокам виноградарства, то мы выясним, что до конца 19 века этого вопроса вообще не стояло, весь виноград рос на своих корнях. И лишь после того, как само существование виноградников в Европе было поставлено под угрозу появлением страшного вредителя – филлоксеры, начались лихорадочные поиски методов борьбы с нею. И решение было найдено. Было замечено, что американские подвиды винограда гораздо менее подвержены атакам вредителя и вполне неплохо противостоят филлоксере. Решение прививать культурные сорта винограда на эти американские подвиды помогло нам и дальше наслаждаться вкусом солнечной ягоды. Таким образом, в регионах, где имеется опасность поражения филлоксерой, прививка на филлоксероустойчивые подвои является практически единственным способом борьбы с нею.

Но виноградари справедливо могут заметить – ведь виноград быстро продвигается на север, где филлоксера не может зимовать, и эти регионы свободны от нее. Здесь-то зачем прививать? И тут вырисовывается еще одна причина применение прививки. Оказывается, сорта винограда, привитые на морозостойкие подвои, легче переносят зимнюю стужу, что позволяет винограду продвигаться все дальше на север.

Но и на этом целесообразность применения прививки не заканчивается. Нередко случается, что кусты с очень хорошей ягодой и красивой гроздью не отличаются силой роста и урожайностью. Однако, если их привить на сильнорослый подвой – куст преобразится. Увеличивается его сила роста и урожайность, а нередко и размер ягоды и грозди. Правильно подобрав пару «подвой-привой» виноградарь нередко получает гораздо лучший результат, чем на кустах, растущих на своих корнях. Аналогично решается и проблема ограничения силы роста излишне мощных кустов – они прививаются на слаборослый подвой.

Стоит заметить, что в определенной мере, хоть это и не так выражено, прививка позволяет повысить сопротивляемость кустов винограда и к ряду болезней. Однако это вопрос спорный, и к однозначному решению в нем виноградари не пришли.

Еще одна причина использования привитой культуры винограда может крыться в том, что почвы в некоторых регионах (причем регионах традиционного возделывания винограда) известковые, а это не слишком благоприятно влияет на самочувствие виноградного куста, он начинает хлорозить, чахнуть, отставать в росте. В то же время было замечено, что существуют сорта, толерантные к наличию известковых пород в почве. И здесь прививка тоже пришла на помощь в решении этой проблемы.

Кто-то из начинающих виноградарей, прочитав вышесказанное, может засомневаться – а справлюсь ли, ведь я никогда не прививал, и того, кто меня научит, рядом нет. Не стоит паниковать. Во-первых, прививка – не такое уж сложное дело, и попробовав однажды, виноградарь в этом убедиться. А во-вторых – учиться никогда не поздно. Главное – соблюдать сроки прививки и аккуратность при ее проведении, и все получится.

Кроме того, как я уже сказал, основная причина появления прививки – это филлоксера. Но, во-первых, виноградарство давно уже вышло за пределы регионов, где орудует филлоксера, и виноградари, например, Средней полосы России, могут с успехом выращивать виноград в корнесобственной культуре. Например, у меня в Самарской области порядка 80 процентов виноградника растет именно в корнесобственной культуре и прекрасно себя чувствует.

Какие же преимущества корнесобственной культуры винограда?

Ну, во-первых – это легкость размножения. Заготовив (или приобретя) осенью черенки, достаточно в начале марта поставить их в баночку с водой, соблюдая ряд определенных условий, либо использовать любой из многочисленных методов укоренения черенков – и к моменту наступления стабильной теплой погоды Вы получите прекрасные вегетирующие саженцы. Наверняка, кому-то этот метод размножения придется более по душе, чем прививка. К тому же, нет необходимости искать подвой, который не всегда может оказаться доступным.

Еще одно преимущество корнесобственного куста винограда – это то, что в случае какого-либо повреждения и гибели его надземной части (механическое повреждение, повреждение морозом) велика вероятность того, что куст оживет, дав побег из спящей почки в подземной части куста. В случае же с прививкой, Вы получите из подземной части куста побег подвоя, который, чаще всего, не обладает ягодой того качества, которое бы Вас удовлетворило.

Итак, я коротко рассказал о причинах появления прививки, преимуществах и недостатках привитой культуры винограда и корнесобственной. Еще раз замечу, что оба этих варианта имеют право на жизнь, и, набравшись опыта, Вы будете в каждом конкретном случае для решения конкретной проблемы выбирать тот или иной вариант. И следует иметь в виду – в филлоксероопасных регионах прививка винограда на филлоксероустойчивый подвой – это единственно верное решение, если Вы не хотите подвергнуть свой виноградник риску гибели от этого вредителя. Других эффективных методов борьбы с филлоксерой на сегодня просто не существует. Однако, в регионах, свободных от нее, выращивание винограда в корнесобственной культуре значительно облегчит труд виноградаря.

Размножение винограда и посадка саженцев

Размножение винограда черенками – как правильно заготовить чубуки

Перед любым виноградарем, даже имеющим всего единственный кустик винограда на участке, когда-то встает вопрос – а как же его правильно размножить? Кого-то просят родные и знакомые, кто-то хочет увеличить свои посадки, а кто-то просто хочет сделать приятное соседу по даче, подарив ему саженец. Но как размножить?

Способов размножения винограда много – он размножается и черенками, и отводками, и прививкой. Но для начинающего виноградаря размножение черенками – наиболее быстрый и легкий путь к успеху. И от того, насколько правильно будет проделан этот этап, зависит и конечный результат.

Итак, какие правила следует соблюдать при нарезке черенков и на что обратить внимание?

Первое – лоза, из которой нарезаются черенки, должна быть вызревшей. Как это определить? Вызревшая лоза характеризуется следующими признаками:

– Цвет – желтый, коричневый, красно-коричневый, серый (в зависимости от сорта). Никакой примеси зеленого цвета – зеленый является признаком невызревшей лозы!

– На ощупь вызревший черенок гладкий или чуть шершавый, невызревший же черенок, если по нему провести пальцем, по ощущениям чем-то схож с резиной.

– Вызревший черенок при сгибании издает хрустящий звук, невызревший же – просто гнется.

– Тактильно вызревший черенок кажется более теплым, невызревший же – более холодным.

Большое значение следует придавать тому, когда заготавливаются черенки. Скажу сразу – я сторонник осенней нарезки лозы, так как считаю, что именно осенью в ней накапливается наибольшее количество веществ, необходимых для того, чтобы после зимнего хранения отдать их для продолжения жизни новому саженцу. Многие заготавливают их в момент окончательной обрезки винограда перед укрытием и формированием куста. Но, по моему мнению, наилучшим временем является период после опадания листьев. В Средней полосе России естественного листопада на винограднике мы не наблюдаем, листья теряются кустом после первых заморозков. Вот это время, когда листья виноградного куста побиты морозом и облетели (а может и не облетели, а так и висят побитые морозом) и является лучшим временем для заготовки черенков. Именно в это время еще не завершен отток пластических веществ в корни растения, и именно это позволит Вашему черенку весной дать лучшие корни и жизнь новому саженцу. И поэтому следует нарезать черенки до той поры, пока отток пластических веществ, крахмала и других элементов питания не завершен. И именно поэтому не следует откладывать заготовку черенков на момент его окончательной обрезки непосредственно перед укрытием.

Весной же я не заготавливаю черенки по нескольким причинам. Во-первых, мой виноградник зимой укрыт и доступ к кустам для нарезки затруднен, а на неукрывных сортах возможно повреждение почек зимними морозами, обледенением и перепадами температуры, что приведет к снижению качества черенков. Во-вторых, период весенней заготовки черенков ограничен, их необходимо нарезать ДО НАЧАЛА СОКОДВИЖЕНИЯ. И в-третьих, мой виноградник находится довольно далеко от города, и дорога к нему зимой просто заметена снегом. Все вышеперечисленные причины говорят для меня в пользу осенней нарезки черенков. Насколько я знаю, большинство виноградарей меня поддержит.

Существует и альтернативная точка зрения, когда многие виноградари считают, что чем позже они заготовят черенки – тем лучше, ведь позже заготовленные черенки и храниться будут меньше. И в этом тоже есть логика, и эта точка зрения тоже имеет право на жизнь. Однако в любом случае следует знать и учитывать тот момент, что заготовка черенков должна быть завершена до наступления ощутимых морозов (к примеру, не факт, что черенки, подвергшиеся осенью, когда они еще не вступили в период полного покоя, температуре -10 градусов, полностью без потерь перенесут эту температуру и сохранят почки). Да, у многих из них морозостойкость указана -22 градуса и ниже. Но эта морозостойкость обозначена для момента полного покоя, но никак не для осени.

Заготовку черенков крайне целесообразно совместить не с окончательной обрезкой, а с предварительной, когда еще не так холодно и лоза богата пластическими веществами, не успевшими перейти в корни. В этом случае Вы кроме всего прочего сможете легче отличить вызревшую лозу от не полностью вызревшей – ведь позже, подвергнувшись морозам, и невызревшая лоза тоже приобретет серый цвет, в результате чего Вы можете нарезать черенки, не соответствующие требуемым стандартам, и которые весной принесут Вам только огорчение.

Кто-то спросит – в таком случае, почему бы не произвести заготовку черенков зимой? Следует помнить, что виноград в Средней полосе – культура укрывная, Вряд ли кто-то захочет среди зимы снимать укрытие для этих целей, и хотя теоретически – вполне возможно, считаю этот вариант неразумным в силу озвученной выше причины и большой трудоемкости процесса в этом случае. Да и не факт, что к моменту зимней нарезки глазки не будут повреждены в результате аномальной погоды или работы грызунов под укрытием. А ведь надо еще уложить потревоженную замерзшую лозу обратно под укрытие, что также чревато ее повреждениями.

Хочу обратить внимание начинающих виноградарей еще на один момент при нарезке черенков. Нередко новички при установке черенков на укоренение путают верх и низ чубука и ставят его в банку «вверх ногами». Для исключения этого рекомендую нижний срез черенка делать значительно короче, чем верхний (порядка 1 см нижний, и 4—5 см – верхний).

Как же отличить верх и низ черенка? Не улыбайтесь, это не такая уж редкая ошибка новичков. Основной признак, по которому это можно сделать – это след от черешка листовой пластины опавшего листа – он, разумеется, всегда будет под глазком, а не наоборот.

Имейте в виду, что лучшие черенки получаются из середины лозы, хуже – из лозы, которая ближе к основанию, а у черенков, расположенных ближе к концу (верхушке) лозы, велик риск некачественного вызревания, которое новичок может не заметить.

Какая толщина лозы считается лучшей для нарезания черенков? Наиболее оптимальна толщина чуть больше толщины стандартного карандаша (8—10 мм диаметром). Более тонкие черенки хуже укореняются, как и очень толстые, имеющие признаки жирования лозы. При этом следует заметить, что, если Вы очень хотите укоренить понравившийся дефицитный сорт, но черенок не подпадает под выше описанные параметры, Вы можете попробовать укоренить и тот черенок, который Вам достался – просто при этом Вам придется приложить чуть больше заботы и усилий (виноград – довольно жизнелюбивая культура, и у Вас есть все шансы на удачный результат). То же самое следует иметь в виду, если Вам попался кривой черенок – из него может вырасти волне жизнестойкий саженец.

При этом следует стараться избегать нарезки или приобретения черенков с явными признаками поражения грибковыми заболеваниями. Хотя, если честно, и здесь я иногда отхожу от правил, если хочу приобрести черенок сорта, которого нет ни кого – такова уж натура человека, а уж виноградаря тем более. Обычно черенок с несильными следами повреждения оидиумом дает вполне жизнеспособные саженцы. Важно в ходе его развития принять меры к ликвидации очага инфекции.

Заготовка черенков – первый и очень важный этап получения здорового сильного саженца. Поэтому отнестись к этой процедуре необходимо со всей серьезностью. И здесь нет мелочей. Недаром говорят: каково семя, таково и племя. Из плохого черенка очень трудно, а то и невозможно получить качественный саженец.

Теперь немного о том, какой же длины следует нарезать черенки. Здесь снова мы должны учесть несколько моментов. Чем черенок длиннее, тем он лучше хранится. Стандартная длина черенка обычно три глазка. Поэтому, если у Вас есть возможность хранить 6-глазковые, и даже 9-глазковые черенки, именно так и делайте. Весной перед укоренением Вы просто нарежете из них трехглазковые черенки. Но не у всех, увы, есть погреб либо подвал. Поэтому приходится нарезать черенки с учетом того, чтоб они могли быть упакованы помещены в холодильник к его задней стенке. Обычно это как раз трехглазковые черенки, либо, если междоузлия Ваших черенков короткие – то черенки режутся опять же с учетом того, чтобы поместиться в холодильнике, на максимальную длину, позволяющую это сделать. Надо ли парафинировать срезы? Наверное, вреда это не принесет. Но я после перехода на хранение черенков в пищевой пленке не делаю этой процедуры, и черенки прекрасно сохраняются.

А какой длины черенок следует брать непосредственно для постановки на укоренение? Лучший результат весеннего укоренения будет получен у черенков, длина которых около 30—35 сантиметров. Обычно это черенок с тремя почками. Однако неплохие результаты получаются и при укоренении черенков с двумя почками, а по приобретении опыта можно заняться и укоренением однопочковых черенков. Не старайтесь сделать черенок как можно длиннее. Если междоузлия черенка слишком велики – лучше укореняйте черенок с двумя почками. В противном случае, Вы столкнетесь с трудностями при посадке саженцев, полученных из них на постоянное место. Уверяю Вас, что длинный черенок не будет укореняться лучше, а формировать саженец, полученный из него будет несравнимо труднее, преимуществ же от укоренения длинного черенка нет никаких.