Цитаты из книг автора «Антон Кротов»

индуистский комплекс Прамбанан, построенный в доисламскую эпоху, потом брошенный и теперь отреставрированный. Территория Прамбанана и его окрестностей очень велика, примерно 1х1 км, огорожена двухметровым забором.

территория, ограждённая городской стеной (около 1 кв. км.) – старинный город, с относительно узкими улочками, базарчиками своими и своей жизнью, побродите, если хотите.

Улица Малиоборо (Maliboro), по которой ходят туристы – типа московского Арбата, но она больше, это самая знаменитая улица города. Всякие сувениры, одежду, обувь, активно продают здесь. Сюда приходят интуристы и даже сами индонезийцы затариться товарами; а ближе к вечеру на улицу (южней, ближе к памятнику «Трём слонам») выходят ряженые, большие куклы, музыканты, уличные клоуны и разные дру

того, тут можно пожить в гостиницах на тур. улице Малиоборо, подняться на пару близ находящихся вулканов (влк. Мерапи и влк. Мербабу), приобрести целый рюкзак сувениров и потом продолжить путешествие

Джокьякарта – очень туристический город, сюда приезжают сотни тысяч иностранных туристов, чтобы посмотреть окружающие достопримечательности – разрекламированный по всему миру буддийский храм Борободур (50 км к северо-западу от города) и индуистский храм Прамбанан (15 км к северо-востоку от центра города).

Кроме системы управления, Джокьякарта имеет и другую особенность. Это самый неформальный, прикольный, туристический, музыкальный и творческий город/регион Индонезии, если количество всех этих граждан разделить

Исторически, в некоторый период во время войны за независимость 1945—49 гг, удобно расположенная Джокьякарта была столицей страны; местный султан поддержал борьбу с оккупантами-голландцами, и за это его (султана) свергать не стали – он и остался в Джокьякарте, соединяя в себе функции султана и губернатора особой центральной области. Так он до сих пор и живёт, но уже не тот самый султан, а его потомок, выполняет султанские и губернаторские обязанности.

Подниматься вверх – около часа-полутора, потом спуск вниз к кратеру. В кратере добывают серу и видно голубое свечение подожженного газа – красиво. Если вы подошли к кромке кратера и хотите спуститься вниз по тропинке и посмотреть, как дымит из вулкана серный пар – хорошенько подумайте, делать ли это. Лучше внизу взять в аренду маску-респиратор, ещё внизу (посмотрите, чтобы он плотно прилегал). Местные жители рискованно ходят, закрываясь тряпочкой, но если направление дыма серы поменяется, можно надышаться серы и упасть в обморок. Вообще за полчаса можно совершить спуск вниз и вернуться.

Не доезжая 12 км до входа на Иджен – две интересные деревни, с красивыми цветами в горшках у домов, правильными улицами, симпатичной мечетью. В конце второй деревни – водопад, на индонезийском – Air Tarjung. Указатель на Air Tarjung висит прямо с трассы Бондовосо – Баньюванги. Первая – возле трассы, вторая километрах в 3—4 по серпантину. Во центре второй деревни – гостиница и кофейная фабрика, можно попроситься посмотреть на процесс, в сезон, когда добывают кофе (июнь-август). В конце деревни, когда дорога становится убитой – водопад (очень красивый). Причем к подножью спуститься нельзя, смотришь на него с той точки, откуда выбивает, т.е. сверх вниз, очень красиво. На входе с невеликой вероятностью могут быть билетеры, можно и отболтаться. Перед водопадом – горячие источники, вход 5000, чтобы полежать в горячей воде целебной.

Там имеется самое большое в мире серное озеро. Ещё, на Иджене работает 300—400 человек местных жителей, которые выносят оттуда на своих плечах вулканическую серу, по 70 килограммов, получая за одну ходку 50 тысяч рупий (в день можно сделать максимум две ходки). Для интуристов поход на Иджен стоит 100,000 рупий в рабочие дни, и 150,000 рупий в выходные. Подъём несложный – три километра по длине, полкилометра по высоте, пара часов по времени занимает подъём.