Последнее. Все вышесказанное касается только тех земельных участков, где магистральный газопровод среднего или низкого давления расположен в разумной удаленности от строительного участка. В противном случае подведение газопровода к дому станет непосильно дорогостоящим и не имеющим смысла по экономическим соображениям, если вы, конечно, не захотите стать собственником газопровода и в дальнейшем за плату давать разрешение соседям на подключение газа от вашего газопровода, то есть «ломить в три дорога».

5. Водопровод

Следующий шаг – подключение воды. Оптимально, конечно, подключиться к существующему централизованному водопроводу. Делается это относительно просто, если не далеко от приобретенного вами участка проходит магистральный водопровод с диаметром трубы и давлением в нем воды, которые позволяют вам безболезненно произвести врезку в этот водопровод. В этом случае вы запрашиваете у коммунальщиков, ответственных за данную водопроводную сеть, как и при подключении электричества и газа, Технические условия на подключение воды. В этих Технических условиях будет перечислен перечень работ, которые необходимо выполнить для врезки в централизованную водопроводную сеть. По моему опыту, если участок ваш находится не в черте города, а каком-нибудь сельском поселении, то перечень перечисленных работ по врезке в общий водопровод, как правило, абсолютно не обременительный. Поэтому согласовывайте этот перечень работ, выполняйте его и заключайте с коммунальщиками договор на врезку и отпуск вам воды. В редких случаях вам удастся вместе с Техническими условиями на подключение воды, получить и Технические условия на врезку в систему централизованной канализации. Такая централизованная система есть в городах и практически отсутствует в сельской местности, то есть за городской чертой. Если она отсутствует – вам напишут в Техусловиях какого типа канализацию вам необходимо сделать. Как правило, в Технических условиях в таком случае прописывают установку автономной канализации по типу выгребной ямы. Что делать в этом случае мы обсудим позже. «Подводные камни» при подключении к централизованной водопроводной сети, безусловно, есть. Как же без них?

Первое. Вас могут обязать оплатить водопроводно-канализационное оборудование не связанное с подключением вашего дома.

Второе. Могут дать точку врезки в водопроводную систему не в логичном, то есть наиболее близком к вашему участку месте централизованного водопровода, а в точке на приличном удалении от него, что естественно приведет к значительному удорожанию работ по подводке и подключению вам воды. Какими причинами руководствуются коммунальщики в этом случае – для меня «тайна, покрытая мраком».

Третье. Вас могут обязать в Технических условиях произвести за ваш счет замену части труб централизованного водопровода, якобы для увеличения мощности с учетом вашего к нему подключения. Без этого, вроде бы как, вода к вам не пойдет. Таким образом, коммунальщики пытаются за счет потребителей отремонтировать часть принадлежащей им водопроводной сети.

Есть и еще ряд надуманных обременительных мер типа взимания платы за подключение к водопроводу с целью расширения водопроводно-канализационных сетей. Еще ряд ухищрений, но все их я перечислять не буду. Причем многие из подобных поборов осуществляются вроде бы как по вашей инициативе, в порядке чуть ли не благотворительности. Что делать? Договариваться и решать тем или иным способом. Это ведь опять же – Россия.

Как быть, если рядом с вашим участком нет централизованного водопровода. Во многих компактных поселениях существует коллективный водопровод. Это когда владельцы нескольких домов скидываются деньгами и за свой счет прокладывают водопровод на свои участки, врезавшись в централизованную водопроводную сеть или, что бывает гораздо чаще, пробуривают артезианскую скважину, а от нее подключают воду к каждому дому. Такая система водоснабжения существует, как правило, в коттеджных поселках или в зонах коллективной застройки на земельных участках, включенных в территории населенных пунктов и переданных под застройку индивидуальными жилыми домами. В этом случае – все проще. Собираете собрание собственников, получаете на нем разрешение на врезку в коллективный водопровод, платите за это взнос в «общий котел» и спокойно пользуетесь водой, сделав свою врезку в коллективный водопровод.

Правда «подводные камни» в этом случае тоже существуют, да еще какие.

Первое. В большинстве случаев скважина, которую бурят для получения артезианской воды, имеет диаметр около 150 миллиметров или чуть больше. Обсадная труба – металлическая, имеет в нижней части фильтр от песка и крупных частиц известняка. В эту трубу опускается насос, который и закачивает воду в специальный резервуар или водонапорную башню. Более современная система подачи воды, при которой насос включается по мере падения давления воды в водопроводе. Такая система, правда, идеально и долговечно работает только с качественным импортным оборудованием и когда к ней подключено не более двух – трех домов. Другое дело, когда необходимо запитать водой 20 -30 домов. Все осложняется еще тем, что каждый вечер жители этих домов пользуются водой одновременно, да еще в сезон и сады с огородами надо поливать регулярно, поэтому без старой и проверенной водонапорной башни трудно обойтись. Вот здесь и начинают возникать проблемы. Как правило, отечественная электроника, которая регулирует включение – выключение погружного насоса, находящегося в обсадной трубе скважины по мере падения уровня или наполнения водой водонапорной башни – очень ненадежна. Многие, наверное, видели зимой такие башни, превращенные снаружи в ледник из-за перелива. Импортное же оборудование подобного типа – очень дорогое и жители домов не хотят тратить столько денег на стабильную подачу воды, считая это мелочной проблемой. Мол, течет вода из башни и замерзает зимой, ну и пусть течет – вода то у нас в доме есть.

После этого и начинаются основные проблемы. Подобные скважины не рассчитаны на забор такого большого количества воды, которая требуется для жизни в 20 – 30 современных жилых домах с бассейнами и с автоматической системой полива на приусадебных участках, оформленных ландшафтными дизайнерами. Как результат – первым не выдерживает нагрузки фильтр, стоящий в самом низу скважины на обсадной трубе. В закачиваемую воду начинает попадать известняковый песок и сначала насос, а затем и вся система подачи воды выходит из строя. Дело в том, что для такого количества потребляемой воды необходимо строительство специальной скважины большого диаметра с цементированной обсадной трубой. Эта настоящая коллективная скважина, она стоит на несколько порядков дороже вышеупомянутой скважины. Да и делается такая скважина исключительно по специальному проекту, разработать и согласовать который товариществу собственников жилья практически не реально, а кустарным способом такую скважину сделать невозможно.

Немного ранее я, собственно, уже упоминал о третьем «подводном камне». Имеются в виду финансовые расходы, которые требуются на эксплуатацию и ремонт общей водопроводной системы. Если на первоначальном этапе, когда члены коллектива собственников жилья, рискуя остаться без воды, хоть и не охотно, но все-таки платят деньги за строительство и монтаж водопроводной системы, то собрать деньги на ремонт и эксплуатацию этой системы – практически невозможно. Вопрос же установки индивидуальных счетчиков для оплаты за фактически используемую воду, вызывает бурю негодования. Как результат – вода то есть, то ее нет, а без воды в цивилизованной стране ни в индивидуальном доме, ни в коттедже жить нельзя не одного дня.

Выход из такой ситуации я уже упоминал чуть выше. Он, правда, не совсем законный, но при существующем российском законодательстве, когда прочитав Уголовный кодекс РФ, понимаешь, что в этой стране не являются преступниками только маленькие дети и нищие старики, которые живут исключительно на пенсию. Для деятельности всех остальных всегда можно подобрать в этой хитрой книжице нужную статью. При желании. Так вот, поверьте – то, о чем я хочу сказать – не является даже подвластным этому кодексу, то есть не является серьезным нарушением российского законодательства. Речь идет о том, что собственники двух или трех домов, расположенных рядом друг с другом приглашают частных бурильщиков, которых сейчас «хоть пруд пруди». Частные специалисты бурят артезианскую скважину на одном из этих двух-трех участков и добиваются стабильного подъема воды из известнякового слоя в пробуренной ими скважине. Далее вы и ваши соседи покупаете качественное, желательно импортное водозаборное оборудование, работающее на падение давления. После установки этого оборудования, прокладываете водопровод к вашим домам. О существовании же проблем связанных с водой вы теперь можете забыть на последующие двадцать или тридцать лет. Причем, в прошествии некоторого времени, понять артезианская у вас скважина или скважина, пробуренная в поверхностных слоях почвы невозможно.

Кстати, такая неглубокая скважина, пробуренная на приусадебном участке или в подвал дома (на стадии строительства), является самым экономичным способом получения воды. Еще одним способом получения воды из поверхностных слоев ее залегания является устройство колодца. Оба эти способа имеют право на жизнь, если природные условия к этому располагают, то есть если вода в этих поверхностных слоях имеется. Благоприятствует этому и наличие большого количества в торговых сетях качественного заборного оборудования, предназначенного для подачи воды с небольших глубин. Вся проблема таких скважин и колодцев заключается в том, что они в большинстве случаев, недолговечны, да и качество воды в них, как правило, оставляет желать лучшего. В общем, это своего рода лотерея – кому-то повезет, и он будет пользоваться такой скважиной всю жизнь, а у кого-то вода в ней закончится года через два – три.

Когда в вашем доме будет решен вопрос с водой, встает параллельный вопрос – куда сбрасывать эту воду.

6. Канализация

На рассмотрении этого вопроса хотелось бы остановиться более подробно, чтобы в дальнейшем к устройству внешней канализационной системы больше не возвращаться. Все, что касается централизованной системы канализации – здесь никаких проблем нет. Получайте все те же Тех. условия, подключайтесь, пользуйтесь водой и вовремя оплачиваете за ее сброс в систему канализации. Но, в большинстве случаев, такая централизованная система канализации в зонах застройки индивидуальными жилыми домами отсутствует. Что же в этом случае делать?

Самый простой выход – это устройство выгребной ямы. Выводится из дома труба диаметром 110 миллиметров с уклоном около 14%, монтируется глубокий колодец, состоящий из 4-5 бетонных колец, диаметром более двух метров. Если необходимо сделать поворот канализационной трубы, то на месте поворота устанавливается поворотный колодец. Монтируется он на глубину залегания канализационной трубы из бетонных колец с девяносто – сантиметровым диаметром. Канализационный колодец я рекомендую устраивать вплотную к забору, огораживающему приусадебный участок или, если есть такая возможность – сразу за вашим забором. В край бетонной крышки колодца монтируется цельная пластиковая труба, диаметром 110 миллиметров, которая должна доходить до низа колодца.

Внизу у трубы делается косой срез на 45 градусов, а вверху она выступает выше крышки колодца(не люка). На эту часть трубы монтируется пластиковый угол (90 градусов) и отвод такой же пластиковой трубы, который выводится за забор и закрывается специальной заглушкой. В этом случае машина, которая будет выкачивать содержимое колодца, может подъезжать к вашему забору и ее водитель, вставив заборный шланг машины в раструб выведенной вами трубы, без проблем выкачает содержимое колодца не заезжая на ваш приусадебный участок. Таким образом, очистку канализационного колодца можно производить без вашего участия, по звонку и по безналичному расчету. Это хоть и усовершенствованный мной, но все же, самый примитивный способ устройства внешней канализационной системы.

Более современным способом, безусловно, является установка специального септика. В настоящее время выпускается большое количество септиков разных марок, но устроены все они примерно одинаково и имеют один и тот, же принцип работы, основанный на аэрации канализационных стоков. Для тех, кто никогда не сталкивался с работой септиков, поясню.

Это, как правило, изготовленный из пластика короб с размерами около трех метров высотой и около метра в ширину и в глубину. Внутри этот короб разделен на камеры. В этих камерах и происходит аэрация, то есть окисление атмосферным кислородом поступающих в камеры стоков канализации. Аэрация производится, обычно, попеременно в разных камерах при помощи двух компрессоров, с целью максимально возможной переработки канализационных стоков. Весь этот короб закапывается в землю, а снаружи остается только квадратный пластиковый люк. В последнее время производители стали устанавливать в септиках дополнительный насос, который выкачивает в принудительном порядке, как пишут в инструкциях «на рельеф», очищенную воду. Возникнет проблема, если ваш дом будет построен в зоне плотной застройки. В этом случае «на рельеф» – будет означать или на соседский участок или на общую дорогу. Впрочем, эта проблема легко решается на стадии строительства дома, путем устройства, так называемой «призмы». Отступив несколько метров от выходного отверстия септика (если его нет – его нужно сделать на противоположной стенке от входного отверстия) выкапывается траншея в виде трапеции длиной 15 метров, шириной и глубиной в 3 метра. До уровня выходного отверстия (диметр 110 мм) септика с небольшим уклоном траншея засыпается гравием или щебнем, фракцией 5 -20 миллиметров. Далее во всю длину траншеи укладывается две специальные дренажные трубы, которые соединяются с двух сторон тройниками.

Один конец вставляется и надежно герметизируется в септик, с другой стороны при помощи пластикового угла на 90 градусов труба поднимается вверх. После засыпки траншеи она должна выступать на один метр выше уровня земли и играть роль воздушного компенсатора давления. Дренажная труба – это труба с множеством отверстий, обернутая специальным материалом одностороннего проникновения. После монтажа дренажных труб, траншея снова засыпается гравием той же фракции до уровня плодородного слоя почвы. Гравий и в первом и во втором случаях утрамбовывается при помощи виброплиты. Далее сверху застилается слой нетканого материала (геотекстиль или дорнит) и засыпается плодородный слой почвы до верхнего уровня земли.

В дальнейшем на этом месте можно делать грядки или разбивать газон. Снаружи остается только одна вертикально выведенная из земли труба, соединенная с дренажными трубами. Ее обычно накрывают крышкой, отступив от края трубы 2-3 сантиметра, чтобы внутрь «призмы» не попадала влага от атмосферных осадков.

При наличии описанной «призмы» неплохо работает и самодельный септик. Для его устройства делается два, соединенных между собой колодца, где рядом с первым колодцем устанавливается такой же компрессор, как и в заводском септике. Этот компрессор непрерывно подает воздух в колодец. Во втором колодце, куда подается вода из первого через трубу, расположенную уровнем выше, чем входная канализационная труба первого колодца, также устанавливается подобный первому компрессор. Выходящая из второго колодца труба располагается чуть выше уровня соединительной трубы между колодцами и подсоединяется к дренажным трубам «призмы», описанным выше способом. От первого и второго компрессоров подающие пластиковые шланги монтируются до дна колодцев и там закрепляются. Второй компрессор работает не постоянно, а включается в ручном режиме по мере необходимости, когда на дне колодца накапливается ил. Оба колодца монтируются из бетонных колец. Диаметр первого колодца – 90 сантиметров (4 кольца), второго – 240 сантиметров (4 кольца).

В такую систему один раз в месяц необходимо добавлять аэробные бактерии, продаваемые в большом ассортименте в торговой сети для канализации или выгребных ям. Неплохо добавлять такие специальные бактерии и в заводской септик. Это не вызывает никаких проблем, так как бактерии периодически просто засыпаются в унитаз внутри дома.

И заводской, и самодельный септики являются, на мой взгляд, наиболее приоритетными способами устройства канализации в индивидуальном жилом доме и могут надежно функционировать на протяжении многих лет.

Чтобы закончить на данном этапе с устройством инженерных сетей хочу сообщить, что нормативно допускается подключение электроэнергии и воды по временному разрешению на период строительства. Подключив, таким упрощенным образом, электричество и воду, вы можете осуществлять строительство вашего дома и параллельно вести работы по согласованию и подведению инженерных сетей для постоянного режима их работы.

7. Подготовительные работы

Итак, у вас решены все вопросы с подведением и с подключением к вашему дому газа, воды и электричества и вы можете смело начинать строительство вашего «родового гнезда». С чего же начать?

Первое, что нужно сделать – это разбить возведение вашего дома на этапы строительства и уже, исходя из этого, подбирать рабочих-строителей или бригады строителей нужного профиля работ, а также приобретать строительные материалы и заказывать необходимую технику.

Этапы строительства, в большинстве случаев, следующие:

Подготовка строительной площадки. Устройство фундамента и его перекрытия.

Строительство стен и межэтажных перекрытий.

Устройство внутренних межкомнатных перегородок.

Изготовление и установка стропильной системы крыши и монтаж кровли дома.

Устройство внутренних инженерных сетей – отопления, водопровода, канализации, электропроводки и освещения. Установка и подключение отопительного котла.

Внешние и внутренние отделочные работы.

Работы по благоустройству приусадебного участка. Строительство подъездных путей, ландшафтные работы.

Все эти работы производят, в большинстве случаев, разные бригады. Вы их можете найти различными способами. Первый – по совету соседей или коллег по строительству собственного жилья, у которых они уже выполняли работы. Второй способ – это рекомендации ваших знакомых, занимающихся строительством и знающих истинную квалификацию рабочих. Последнее – по объявлениям в печати или в Интернете.