2.17. Глубокая грядка

Для того, чтобы у вас были ранние томаты попробуйте и вы не пожалеете сделать вначале хотя бы на маленьком участке «глубокую грядку». Основы, как её делать вы сейчас узнаете.

«Глубокая грядка» это разновидность высокой грядки, но изготовление её менее трудоёмко и обходится дешевле. «Высокая» грядка промерзает и долго оттаивает, а вот «глубокая грядка» это изобретение огородников Урала практически не промерзает, служит много лет и проста в изготовлении.

Делается также как и «высокая грядка», но как бы заглубляется в землю. Для этого выкапывается канавка по ширине и длине будущей грядки, послойно наполняется биотопливом, которое в течение 7—8 лет будет перепревать, и давать снизу тепло, а сверху грядка покрывается слоем обычной земли. Высота такой грядки не более 20—25 см.

Разлагающееся биотопливо обогревает грядку и позволяет на 2—3 недели раньше высаживать рассаду и семена овощных культур. Биотопливом для такой грядки могут быть обрезки деревьев, пеньки, а также другие древесные и растительные отходы.

Камыш. Для формирования грунта его используют практически во всём мире и не одну сотню лет. Есть страны, где на голых скалах создавали плодороднейший грунт только на основе камыша. Твердый камыш размещают на нижнем слое тепличного грунта.

Органические остатки. Вносят осенью, это солома, скошенная трава, кухонные отходы, листья, ботва.

Опилки. Частично вносят осенью, частично весной для разрыхления грунта и поглощения избытка азота при внесении свежего навоза. Если вносите много опилок и много свежего навоза обязательно добавить надо мочевину в расчете 200гр. на 3 ведра опилок.

Известь. Вносят её осенью для нормализации кислотности почвы, так как листья и опилки, внесенные в процессе перегнивания, окисляют почву.

2.17.1. Приготовление глубокой грядки весной

Землю засыпают весной и поверх земли рассыпают комплексные минеральные удобрения.

Навоз. Весной сверху добавляют небольшой слой свежего навоза, потом опилки. Затем с помощью вил все компоненты приготовленного пирога перемешивают, что обеспечивает разогрев почвы и далее перегнивание всей органики. После перемешивания весь состав равномерно и обильно поливают из лейки горячей водой, чтобы ускорить процесс согревания грунта.

Готовую грядку покрывают слоем земли толщиной примерно 20—25 см, посыпают комплексными минеральными удобрениями типа «Акварин овощной» или «Нитрофоской» и поверхность рыхлят.

Потом ещё раз поливают горячей водой и накрывают подготовленный грунт плёнкой. Через неделю в балагане укрытом п\э плёнкой почва уже достаточно прогрета для высадки рассады.

2.17.2. Если навоза много, а времени мало

Для заправки парника весной слои располагаете следующим образом: свежий навоз, опилки, известь, полуперепревший навоз, опилки, земля, минеральные удобрения. В этом случае вилами перемешивать не надо. Но если позволяет время, можно смешать свежий навоз с опилками и известью перед закладкой полуперепревшего навоза быстрее грунт будет согреваться.

2.17.3. Какой навоз применять

Овечий, кроличий, козий нельзя или его укладываю в самый низ и при закладке теплиц весной. Свиной вообще нельзя использовать. Лучший это конский, так как он выделяет большое количество тепла и быстро разогревается.

И ещё раз повторим, что для быстрого разогрева тепличного грунта необходимо использовать именно свежий навоз весной. Так как внесенный осень он перегорит и не будет разогрева почвы.

2.17.4. Если нет навоза

Используем тонкие ветви, листья, рубленные камыш, сено, скошенную траву, сидераты, водоросли, ряску из реки или пруда, опилки свежие или частично перепревшие. А также измельчённую кору, мочевину, известь, землю, золу, комплексные минеральные удобрения.

2.17.5. Древесная кора

Кора лиственных и хвойных пород представляет собой необыкновенную ценность для почвы, но требует измельчения. Если такой возможности нет, то используйте, неизмельчённую кору укладывая её на самое дно теплого парника. Перепревать она будет не один год.

Последовательность внесения:

– Самые крупные перегнивающие компоненты ветки, камыш в нижний слой.

– Все остальные лучше чередовать, укладывая тонкими слоями.

– Мочевина необходима для свежих опилок из расчета 200гр. на 3 ведра опилок, но мочевину внесете весной, чтобы не вымыло талыми водами.

– Доля частично перепревших опилок может составлять до 20—30% от общего объёма грунта.

– Количество извести увеличивается с увеличением количества листьев и опилок в общем составе.

– Землю, золу и минеральные удобрения вносят в самый верхний слой.

Все составляющие можно уложить в парник осенью за исключением земли, золы и минеральных удобрений.

Весной поливаем горячей водой и насыпаем сверху землю, золу и минеральные удобрения и закрываем плёнкой для разогрева.

2.18. Зеленое удобрение

Зеленое удобрение имеет особенно большую ценность в тех случаях, когда по каким-то причинам нет возможности запасти навоз в достаточных количествах.

В практике земледелия зеленое удобрение применяется с незапамятных времен. В Европе этот прием, позаимствованный из Китая, начал распространяться в странах Средиземноморья уже во времена Древней Греции.

Растениям дают вырасти и развить корневую систему и зеленую массу, а затем их скашивают. Скошенную массу используют на компост, в качестве мульчи или заделывают ее в почву. Корневая система и листья разлагаются, обогащая почву органическим веществом и азотом.

Обработка Гуматами сидеральных культур по вегетации с их последующей глубокой заделкой в почву обеспечит значительное накопление гумуса.

При разложении корневой системы в почве образуются пустоты и каналы, т.е. восстанавливается её пористая структура. Микроорганизмы переработают органические остатки, которые используют в качестве мульчи и образуется слой гумуса, который определяет плодородие. Кроме того, агрономически полезные микроорганизмы будут подавлять вредные бактерии и растения будут меньше болеть.

Источником азота служит бобовая смесь, способная усваивать и накапливать в корневых клубеньках атмосферный азот.

После отмирания корневой системы органические вещества, содержащие азот, переходят в почву. Таким образом, основное назначение зеленого удобрения – обогащать почву органическим веществом и азотом. Важное значение зеленого удобрения – улучшение водного и воздушного режима почвы. А также при разложении корневой системы в глубине образуется гумус, который восстанавливает её плодородие. Надземная часть растений частью минерализуется и пополняет почву минеральными элементами. При разложении системы восстанавливается и пористая структура почвы. Кроме того, сидераты мощной корневой системой уходящей на1—2 метра вглубь и более разрыхляют почву на глубину и перемещают питательные вещества с большой глубины в поверхностный слой.

В качестве сидератов можно использовать любые однолетние культуры, а лучше всего это сеять фацелию, рожь, овёс, подсолнечник, вику, масленичную редьку, белую горчицу, люпин. Сидераты можно сеять через 7—10 дней после проведения осенней обработки почвы их просто разбрасывают по почве и боронят. После того как сидеральные культуры подрастут, их необходимо подрезать плоскорезом и оставить ботву на грядках она будет играть роль мульчи в зимний период.

Одно из основных правил органического земледелия – никогда не оставлять почву без растительного покрова. Зеленые удобрения, которые растут до, после и в промежутках между основными культурами, создают плотный листовой покров. Он защищает почву от выветривания и минерализации органического вещества, снижает вымывание питательных веществ в глубокие слои и удерживает их в верхнем плодородном горизонте. Такой листовой покров играет роль живой мульчи, что особенно важно для легких песчаных почв, страдающих от вымывания питательных веществ из верхнего горизонта.

Поэтому рекомендуется, когда это возможно, на легких почвах высевать зеленое удобрение осенью и оставлять его на зиму, а весной заделывать в почву живые и отмершие растения. Подзимние посевы особенно необходимы на почвах, подверженных эрозии (смыву верхнего слоя дождевыми и талыми водами). Зеленое удобрение выполняет также важную санитарную роль.

Во-первых, подавляет рост сорняков, а для того, чтобы оно само не стало сорняком, необходимо скашивать и заделывать его до начала цветения.

Во-вторых, некоторые виды зеленого удобрения способствуют очищению почвы от вредителей и болезней. Например, плотный посев горчицы значительно уменьшает количество проволочника.

3. Подготовка почвы участка

3.1. Осенняя подготовка почвы

Основную заправку делают осенью, это составляет около 70% минерального питания фосфора и калия. Заправка калийными удобрениями осуществляется К₂SO₄ до 20—25 кг/га, при высоком рН эту дозу можно увеличивать. Повторимся надо знать результаты анализа почвы.

Обычно под осеннюю перекопку вносят органические удобрения (перепревший навоз, перегной, торф или компост) из расчета 4—5 кг\м² и часть минеральных (гр. на кв. м.): суперфосфат -60-80 и калийную соль 20—25 либо Органоминеральное удобрение (ОМУ – универсальное) в дозе 60—150гр на кв. м. Желательно, чтобы удобрения попали в верхний (10—12см) слой почвы. При такой заделке они максимально поглощаются корневой системой, а степень вымывания в нижние слои после дождя или полива намного снижается.

Таблица №2 Средние нормы основного внесения удобрений при подготовке почвы под томат в кг/га действующего вещества.

Для грубых, склонных к закисанию почв следует проводить подзимнюю перекопку почвы с внесением больших доз органических удобрений, а для стимулирования развития полезных почвенных организмов, применять препарат «Возрождение», «Агровит-КОР».

Делайте все возможное для того, чтобы почва на Вашем участке была рыхлая. Если нет возможности вносить компост, значит, в конце лета сажайте сидераты: белую горчицу, рожь, овес, вику и т. д. Это дешево и эффективно. Когда сидераты выросли, зелень поднялась на 15—25см, проведите мелкую вспашку (рыхление), срезку корней на глубину 2—5 см. Часть зелени уйдет в почву, часть лежит сверху – все на пользу. Корни от сидератов перегниют – вот вам каналы для движения воздуха, влаги.

Постоянно увеличивайте каналы, и почва будет рыхлой, а это главное условие плодородия почвы. Атмосфера должна иметь постоянный доступ к почве как непосредственный поставщик пищи для растений.

Собрали урожай, засейте участок рожью, она хорошо убивает сорняки, грибки и нематоду, а также ржаная солома прекрасно годится для создания чернозема.

Важно усвоить основной принцип овощеводства – сначала обеспечение почвы кислородом, а уж потом все остальное: сорта, препараты и т. д. Корни растений и бактерии должны дышать (Флора Price).

Кислые почвы необходимо нейтрализовать осенью известью или древесной золой. Обычно под осеннюю перекопку почвы вносят органические удобрения (перепревший навоз, перегной, торф или компост) из расчета 4—5 кг\кв. м. и известкующие материалы согласно агрохимическому анализу.

3.2. Почему не надо перекапывать под зиму

легкую, окультуренную почву

Перекопка легкой почвы, насыщение её кислородом будет способствовать быстрому сгоранию (минерализации) органических веществ, разрушению гумуса и вымыванию питательных веществ из корнеобитаемого слоя почвы в более глубокие слои.

К концу лета в почве накапливаются питательные вещества, наработанные почвенными бактериями, в первую очередь азотные. И если не посеять в конце лета какие-то растения как сидераты, которые используют эти вещества, например рожь, бобовые, то они будут вымыты из верхних слоев почвы дождями и талыми водами осенью – весной.

Весной их перекапывают, если зелени много, весной её можно скосить и поместить в компост, а корни перекопать. Питательные вещества из почвопокровных растений и их корешков очень быстро перейдут в почву. Кроме того, рожь, например, помогает защитить овощи от нематоды.

Если же был посев бобовых культур, то весной можно и не перекапывать, а просто делать лунки для рассады и результат будет очень хороший.

Конечно, если подзимняя перекопка сопровождается большим внесением навоза, плодородие легких почв все равно будет возрастать, но ведь не всегда имеются такие возможности.