Цитаты из книг автора «Сэнди Скотницки»

Одна из стратегий косметических компаний при создании увлажняющих средств заключается в попытке воспроизвести вещества, которые естественным образом формируют каркас кожи. Например, структурные липиды. Соединения под названием церамиды являются неотъемлемой частью кожного раствора. Сами церамиды слишком дорогие, поэтому производители создали класс молекул, известных как псевдоцерамиды, и именно их добавляют в увлажняющие препараты. Другая тактика состоит в том, чтобы включать в увлажняющие средства такие белки, как коллаген, кератин и эластин, которые содержатся в коже. В теории это неплохая идея, но на практике белковые молекулы слишком велики, чтобы кожа могла их впитать. Так что в итоге они заполняют пробелы в роговом слое, образуя защитную пленку, которая разглаживает морщины.

В хорошем увлажняющем средстве должны содержаться компоненты всех трех категорий. Работая вместе, они будут восстанавливать и сохранять кожный барьер.

Ингредиенты увлажняющих средств можно разделить на три большие категории. Первая — это окклюзивные вещества, которые «запирают» воду и не дают ей испаряться с поверхности рогового слоя. Они плотные и тягучие, поэтому их бывает сложно втереть в кожу. Самым эффективным окклюзивным компонентом является вазелин, за ним следуют ланолин, минеральное масло и диметикон. Вторая категория — это водоудерживающие вещества. При нанесении на кожу они притягивают влагу. Такие ингредиенты должны улучшать водоснабжение рогового слоя, но иногда они притягивают не атмосферную, а трансэпидермальную жидкость. И что получается? Вещества, наоборот, вытягивают влагу из кожи, и это еще больше усиливает сухость, с которой средство должно бороться. К водосвязывающим веществам относятся глицерин, сорбитол, мочевина, гиалуроновая кислота и альфа-гидроксикислоты. И наконец, третья категория — смягчающие вещества (или эмоленты) — обладают окклюзивными свойствами, потому что блокируют испарение влаги. Но еще они оказывают смягчающее воздействие, заполняя каркас кожи молекулами масел. Иногда в смягчающие средства добавляют витамины, например A, D или E, но ученые пока не смогли подтвердить эффективность этих компонентов. К смягчающим веществам относятся церамиды, структурные липиды, омега-3 жирные кислоты и сквален.

Одно из последствий этих атак — повреждение кирпичной стенки, что влечет за собой испарение влаги — явление, которое называют трансэпидермальной потерей влаги (ТЭПВ) (англ. Transepidermal Water Loss, сокр. TEWL), вызывающее сухость, трещинообразование и различные дерматологические заболевания. Ученые используют ТЭПВ как объективную оценку здоровья кожи.

Сейчас же давайте подробнее остановимся на пункте 2 — поддержке барьерной функции кожи. С этой задачей справляется даже самое простое увлажняющее средство, не содержащее дополнительных антивозрастных и омолаживающих ингредиентов. Наш кожный барьер постоянно подвергается атакам — воздействию мыла, солнца, твердых частиц и атмосферных загрязнений, а также окислению, то есть естественному старению

В отношении космецевтики компании ведут довольно агрессивную политику. В настоящее время космецевтика, ориентированная на омоложение и борьбу с возрастными изменениями, является самым быстрорастущим сегментом рынка. Причем многие космецевтические средства поступают в продажу без достаточного количества тестов, которые подтверждали бы их эффективность.

Но с увлажняющими средствами все не так просто. Есть проверенная временем хитрость: уменьшение количества морщин с помощью увлажняющего крема. Последний моментально убирает примерно 15% мелких морщинок, однако эффект длится недолго, и стоит коже впитать состав, как морщинки появляются снова. На самом деле крем вообще не снижает количество морщин, он лишь увлажняет кожу, способствуя восстановлению естественного барьера. Научных данных, подтверждающих, что увлажняющие средства сокращают признаки старения, немного. Ну а демонстрирующие это исследования зачастую проведены самими косметическими компаниями, другими словами, их результаты сомнительны.

оксид цинка и диоксид титана тоже являются химическими веществами. Минеральные солнцезащитные кремы защищают от UVB и UVA, но их нельзя отнести к наилучшим продуктам. Поэтому я стараюсь уговорить пациентов на химические солнцезащитные средства. Тем не менее вот те препараты с минеральным фильтром, которые мне нравятся

Я живу в Торонто, где зима продолжается до пяти месяцев. Если я выхожу прогуляться или покататься на лыжах, то наношу химическое солнцезащитное средство одного из рекомендованных выше производителей. В дни, когда я мало бываю на улице, могу ограничиться оттеночным солнцезащитным продуктом с физическим фильтром, вроде La Roche-Posay Anthelios Mineral Tinted Ultra-Fluid Lotion SPF 50 или SkinCeuticals Physical Fusion UV Defence.

Я уже не против того, чтобы мои пациентки использовали основу под макияж, в которой есть фильтры типа диоксида титана или оксида цинка. Для темных зимних месяцев ее достаточно: она снижает случайное воздействие ультрафиолетовых лучей и, создавая физический барьер, усиливает защиту от воздушных загрязнений. Но если предполагаете оказаться на солнцепеке, применяйте самые передовые научные достижения в области защиты от солнца.