Агротехника выращивания герберы в закрытом грунте

Гербера способна расти и развиваться на разнообразных субстратах, смешанных и однородных, однако лучшие результаты демонстрирует лишь на одном из них. Чистый верховой торф, удобренный минеральным питанием без органических примесей – залог устойчивости к болезням, благоприятной жизнедеятельности и высокой урожайности культуры.

Для превращения торфа в субстрат необходимо выполнить следующие мероприятия. Вначале торф просеивают, так чтобы величина самых крупных частей в нем не превышала 0,5—1 см, проветривают, а затем – при необходимости – известкуют. Оптимальная величина РН колеблется в пределах 4,8—5,5. Для нейтрализации излишней кислотности используют известковые материалы: мел или доломитовую муку (2—4 кг на 1 кубический метр). Известкованный торф перемешивают, увлажняют (до 65% от полной влагоемкости) и оставляют на 5 дней – срок, необходимый для его полной нейтрализации.

Далее торф заправляют удобрениями. Из расчета на 1 м³ используют:

мочевину – 400 г

суперфосфат – 600 г

сульфат калия – 700 г

сульфат магния – 200 г

сульфат железа – 50 г

сульфат меди – 20 г

сульфат марганца – 10 г

сульфат цинка – 10 г

борную кислоту – 10 г

нитрат кобальта – 2 г

молибдат аммония – 2 г

Все перечисленные соли можно заменить единым комплексным удобрением, имеющим в своем составе макро- и микроэлементы.

Выбирая азотные удобрения, следует учитывать сопутствующие условия аэрации. Застой воздуха снижает испарение, душит процесс нитрификации¹ в субстрате и в этом случае аммиачному азоту необходимо предпочитать более легкий – нитратный.

Поскольку гербера отрицательно реагирует на хлор, необходимо избегать употребления удобрений с этим элементом.

Удобряя торф, все соли, кроме суперфосфата, растворяют в воде, предназначенной для его увлажнения (раствор микроэлементов готовят отдельно). Суперфосфат вносят в торф в сухом виде на стадии известкования. Увлажненный и удобренный торф перемешивают, оставляют «перебродить» на срок не менее 5 дней и затем используют в виде субстрата.

Поскольку гербера обладает мощной корневой системой, гряды для нее готовят высотой до полуметра, формируя верх из торфа (20—25 см), а основание – из дерна и песка (1:1).

Закладывают культуру герберу в оранжерее в октябре, высаживая в торф сеянцы летнего посева из расчета 20—30 шт. на 1 м ². Температуру в этот период поддерживают на уровне 16—18 °С. Спустя неделю начинают мероприятия по уходу: прополку, полив, рыхление. Через 2 месяца растения подкармливают жидким минеральным удобрением 0,1—0,2%-ной концентрации. С этого времени подобные подкормки должны быть регулярными, с периодичностью 1 раз в 2 недели.

При недостатке света ростовые процессы герберы замедляются, общее развитие стопорится. Поэтому с первых же дней после посадки растения досвечивают, увеличивая общую длину дня до 15 часов. В конце февраля искусственное освещение отключают, передавая эстафету лучам набирающего активность весеннего солнца. Температуру в этот период повышают до 20—22 °С. Через 2 месяца, в начале мая, следует ожидать закладки первых бутонов герберы. С окрашиванием бутонов подкормки прекращают, сосредотачивая все усилия по уходу на поливе, рыхлении почвы и проветривании.

Полностью распустившееся соцветие – сигнал к срезке герберы. Зацветая в мае, культура цветет все лето, вплоть до октября. За этот период с 1 м ² можно собрать до 100 шт. цветов.

После отцветания начинается новый период вегетации герберы. В поддержку ее освобождают от лишнего груза – удаляя засохшие, увядшие, старые и больные листья, подкармливают, на сей раз более концентрированным удобрением (0,4%), и вновь обеспечивают искусственным освещением.

Повторное цветение герберы наступает зимой. По его окончании цикл развития культуры завершают. В октябре культуру обновляют, заменяя субстрат и производя посадку новыми сеянцами либо деленными растениями.

Горшечная культура

Помимо оранжереи африканская красавица способна развиваться и в домашних условиях, в виде любимого комнатного растения, блистая зеленью и яркими нарядами своих соцветий.

Субстрат для комнатной герберы готовят из смеси дерна, листового перегноя и песка (2:1:1). Укладывают его во вместительный горшок диаметром не менее 20 см на слой дренажа из гальки и песка.

Сев производят в конце февраля подрощенными до трех настоящих листьев сеянцами. Норма – 1—3 шт. на горшок. Посаженные растения размещают в освещенном месте, предохраняя их от прямого контакта с солнечными лучами. Умеренный полив, опрыскивание, подкормки, проветривание – основные мероприятия по уходу за комнатной герберой. Отвечая на них, растение приспосабливается, растет, набирает вегетативную массу и в начале – конце осени расцветает.

Зимой при недостатке освещения герберу ограничивают в поливе и тепле (до 8 °С), создавая тем самым условия временной спячки. В начале марта культуру оживляют.

Для продолжительной гармоничной жизнедеятельности раз в 2 года весной горшечную герберу пересаживают. Слишком загустившиеся растения при этом делят, корни – подрезают.

Защита герберы от вредителей и болезней

Нарушение питания герберы приводит к возникновению неинфекционных болезней.

При недостатке азота нижние листья желтеют, растения отстают в росте, развитие их ускоряется.

При дефиците фосфора листья приобретают сине-фиолетовую окраску (начиная с краев).

Калийное голодание проявляется характерным ожогом старых листьев. Сначала желтеют и отмирают их кончики, затем края и участки между жилками.

Недостаток кальция провоцирует частичный хлороз молодых листьев.

Дефицит магния приводит к искривлению и хрупкости молодых листьев, избыток, при котором листья становятся темно-зелеными и твердыми, способен погубить растения.

Испытывая нехватку бора молодые листья герберы искривляются, утолщаются, становятся хрупкими. Соцветия растений деформируются и теряют способность образовывать семена.

Недостаток меди в основном удобрении останавливает рост молодых побегов, кончики которых загибаются и, усыхая, отмирают.

При дефиците железа молодые растущие листья желтеют, становятся белесыми и прекращают рост.

Бороться с данными симптомами, а самое главное, предотвращать их вредные последствия, следует своевременным устранением недостатка питательных элементов. Помимо дополнительного удобрения необходимо также отрегулировать оптимальный режим влажности – в сторону ее ограничения.

Галловая нематода

Паразитируя на корнях, этот вредитель способствует образованию на них наростов – галлов. В результате пораженные растения отличаются заторможенным ростом и развитием.

Для предотвращения поражения герберы нематодой необходимо использовать чистый субстрат. Предположительно заселенный паразитом субстрат обеззараживают паром. Больные растения – с большим количеством галлов на корнях – выкапывают и уничтожают.

Оранжерейная тля

Взрослые особи и личинки этого вредителя поселяются на молодых побегах, листьях, соцветиях, высасывая из них соки. Листья желтеют, лепестки соцветий опадают.

Зараженные тлей растения опрыскивают настоем ботвы картофеля, отваром перца стручкового. Наибольшей эффективности опрыскиваний можно достичь сопутствующим снижением температуры до 16 °С и ниже.

Увядание, гниль корней и основания стеблей

Возбудители этих заболеваний – почвенные грибы. Сильно пораженные растения удаляют, с признаками начальных повреждений – спасают, поливая под корень раствором фундазола (2 г на 1 л воды).

Гортензия

Среди многолетников нет более влаголюбивого растения, чем гортензия. Это подчеркивается и еще одним названием гортензии – гидрангия, происходящим от греческих слов «хидор» – «вода» и «ангелон» – «сосуд». Типичная южанка родом из Юго-Восточной Азии, гортензия потребляет особенно много воды в период роста, оправдывая затем свою неумеренность особой пышностью, красотой и длительностью цветения.

Родоначальницей многочисленных сортов садовой гортензии является японская гидрангия крупнолистная, культивируемая в Японии и Китае с давних времен. В Европу гортензия впервые попала в 1789 году, будучи привезенной из Китая английским ботаником Банксом. Здесь она быстро снискала себе известность, став популярнейшим декоративным растением.

На заре одомашнивания гортензии цветки ее не отличались разнообразием окраски, та была представлена лишь белыми и розовыми тонами. Сорта современной гортензии значительно более пестры, окраска их варьирует от снежно-белой, кремовой до ярко-малиново-красной. Некоторые гортензии непостоянны в собственной окраске. Произрастая на торфяниках – земле с примесью железа либо под воздействием жидкого раствора специальных веществ – квасцов или сернокислого алюминия, розовые разновидности гортензии без колебаний расстаются с родным обликом, предпочитая ему вновь приобретенный иссиня-голубой. Этим свойством довольно часто пользуются цветоводы, раскрашивая растения как по заказу, на свой вкус.

Большинство гортензий нетерпимо к холоду и способно развиваться в открытом грунте только достаточно теплым летом. Поэтому основной образ жизни этих растений – оранжерейный. Большую часть года они вынуждены проводить в тепле, за стеклом. Здесь при умелом уходе можно добиться их цветения и осенью, и зимой. Наиболее преуспевают в этом французы: гортензия – визитная карточка цветочной индустрии Франции. Букет гортензий пользуется там всегда огромным спросом, будучи востребованным даже в числе символов современного кино. Так, памятную дуэль Бомона с Розеном в знаменитом фильме «Профессионал» предвосхищают именно эти, падающие россыпью наземь цветы.

Биологическая характеристика гортензии

Гортензия – это многолетний листопадный кустарник, представитель семейства гидрангиевых, включающего около двухсот видов листопадных или вечнозеленых кустарников, полукустарников, лиан и деревьев.

Мочковидные корни гортензии распространяются в почве на глубину до 40 см. Надземная часть растения состоит из двух-трех и более стеблей, достигающих у некоторых видов (гортензии метельчатой) 1,5—2 м высоты.

Цветки гортензии собраны в шаровидные или метельчатые соцветия. Дикая гортензия обладает большим числом обоеполых цветков, снабженных и тычинками, и пестиками. Располагаясь в центре соцветия, эти цветки тем не менее уступают по красоте, размерам и яркости окраски ютящимся с краю стерильным однополым цветкам. У садовой культурной гортензии все наоборот: однополые цветки – лидеры, они занимают почти все соцветие, совершенно закрывая собой невзрачные обоеполые цветки.

Соцветия у гортензии образуются на концах побегов текущего года, достигая 30 см в диаметре. Соцветия долго сохраняют декоративность, не увядая в течение месяца и более.

Так называемая метельчатая гортензия выделяется высокими двухметровыми кустами и соцветиями в виде метельчатой кисти. Обоеполые цветки соцветий очень мелкие и совершенно теряются среди стерильных однополых. Листья метельчатой гортензии, в отличие от голых листьев обыкновенной гортензии, грубоволосистые.

Плодоношение гортензии наступает осенью, плодом является многосемянная коробочка.

Виды и сорта гортензий

Различают две главные разновидности обыкновенной гортензии.

Японская гортензия

Обладает плоскими соцветиями, по краям которых располагаются крупные одно-полые цветки, а в середине – мелкие обоеполые, вследствие чего эта разновидность малодекоративна и практически не имеет значения в цветоводстве.

Махровая гортензия

Имеет соцветия шаровидной формы, которые почти исключительно состоят из однополых цветков, закрывающих обоеполые так, что последние совершенно незаметны. Эта разновидность – самая ценная в цветоводстве и культивируется во многих формах, среди которых наиболее известны следующие.

Гортензия нигра с темно-коричневыми или темно-фиолетовыми побегами и крупными соцветиями розовых цветков.

Отакса монстроза с зелеными побегами, покрытыми черными пятнами, блестящими листьями и огромными соцветиями.

Розовая с ярко-розовыми цветками, распускающимися в ранние сроки.

Из сортов гортензии, получивших распространение в культуре, можно выделить следующие.

Аваланхэ. Окраска цветков кремово-белая, распускаются в середине лета.

Легау. Окраска цветков снежно-белая, они отличаются исключительно эффектной формой сложения.

Монте Розе. Цветки нежно-розовой окраски. Сорт ремонтантный – благодаря возобновляемости цветения цветущим бывает все лето.

Эклер. Окраска цветков розовая. Кусты компактные, обильно цветущие (рис. 22).

Букет Розе. Распустившееся соцветие представляет собой подобие красивого букета. Отличительная особенность сорта – все боковые ответвления стеблей обладают бутонами, распускающимися до одного розовыми цветками.

Сувенир. Окраска цветков нежно-розовая. Сорт отличается сильным ростом и обильным цветением.

Гудрун. Рано цветущий сорт. Окраска цветков темно-розовая. Пользуется большой популярностью в промышленном цветоводстве (рис. 23).

Парсифаль. Окраска цветков кроваво-красная. Соцветия отличаются равномерно гофрированными лепестками. Цветет одним из ранних.

Хелъге. Куст пряморастущий, с вертикальными стройными стеблями. Отличается обильным цветением. Цветки темно-красные.

Лорелей. Окраска цветков малиновая. Кусты низкие и стройные.

Синий Принц. Выделяется сильным ростом. Цветки темно-розовые, легко меняют окраску на синий цвет.

Викинг. Цветки нежно-розовые с гофрированными лепестками. Кусты стройные, компактные.

Эльмар. Сорт раннего цветения. Окраска цветков темно-красная. Кусты стройные, отличаются сильным ростом.

Отакс. Выделяется зелеными побегами в черных пятнах. Соцветия крупные, розовой окраски.

Голиаф. Крупноцветный сорт. Окраска цветков темно-розовая. Кусты высокие, отличаются сильным ростом. Листва обильная, стебли толстые, прямые. Цветение позднее.

Вибрай. Окраска цветков темно-розовая. Отдельные лепестки очень крупные, прямые. Кусты сильные, крепкие, с обильной листвой. Сорт поздний.

Матадор.