Этапы строительства

Прежде чем вы будете выбирать проект и строить дом, надо получить сведения о рельефе вашего участка. Если он сложный, т. е. имеются склоны, возвышенности или впадины, то предпочтение следует отдать дому с цокольным этажом, в котором прекрасно разместится, например, гараж. (Конечно, с инженерной точки зрения строить на ровной местности легче, особенно если и грунты не добавляют трудностей. Но на взгляд дизайнера сложный рельеф гораздо интереснее и позволяет сделать новый дом более привлекательным, оригинальным как в плане архитектуры, так и с точки зрения планировочных решений.) Подойдет и проект дома мансардного типа с цокольным этажом для дополнительных помещений.

Попутно хотим обратить ваше внимание на то, что строительство на склонах имеет свои плюсы, но при этом не лишено и минусов. К первым относится отсутствие трудностей, возникающих при явлениях пучения (для склонов они не характерны), легче устроить дренаж или отведение воды. Ко вторым – деформация возведенной конструкции, если закладывать ее на слабо уплотненных насыпных грунтах, и сползание фундамента при его недостаточном заглублении.

После того как проект выбран и привязан к местности, т. е. размещен на территории в соответствии с ландшафтом и строительными нормами, наступает очередь следующего этапа – подготовки участка под строительство. Это означает, что его нужно очистить от мусора и пней, при необходимости провести дренажные работы, снять в границах застройки растительный слой, спланировать участок, разбить план и завезти строительные материалы.

Рытью котлована в обязательном порядке предшествует снятие верхнего слоя почвы, насыщенного растительными остатками и корнями растений. Его толщина составляет приблизительно 15–20 см. (Из него можно получить отличный перегной, если нарезать в виде пластов и сложить травянистым слоем внутрь в штабель высотой не более 120 см.) Под этим слоем обычно залегают песчаные или глинистые грунты. Если на вашем участке крупно– или среднезернистый песок смешан с мелкими камешками (так называемый гравелистый песок), то можете считать, что вам повезло, поскольку такие пески пригодны для основания под фундамент независимо от таких характеристик, как влажность, горизонт грунтовых вод, глубина промерзания грунта. Если грунт окажется пучинистым, основание под фундамент необходимо укрепить.

Далее надо осуществить разбивку плана дома на местности, т. е. перенести его в натуральную величину на отведенный под застройку участок, зафиксировать оси и основные размеры фундамента. Если вы умеете обращаться с теодолитом и нивелиром, то воспользуйтесь этими инструментами. Если они отсутствуют или вы не умеете с ними обращаться, то вполне достаточно иметь рулетку, капроновый шнур, гидроуровень и угольник, стороны которого соотносятся как 3:4:5, – так называемый египетский треугольник (в таком случае один из его углов будет равен 90°).

Перед осуществлением разбивки найдите на местности крайние угловые точки, соответствующие габаритам здания, разбейте оси фундамента, применив капроновый шнур, зафиксированный на обноске. Задача обноски состоит в том, чтобы показывать нулевую отметку (совпадает с уровнем пола первого этажа), пока ведется строительство фундамента и укладка перекрытия первого этажа.

Для обноски заготовьте колья диаметром 12–14 см с горизонтально на ребро прибитыми к ним на высоте 75–100 см досками (в них выполняются пропилы глубиной в соответствии с нулевой отметкой или на 10 см выше), причем их верхнюю часть проверьте строго по уровню. Обратите внимание на то, что колья обноски должны вбиваться не менее чем в 1–1,5 м от наружных граней будущих стен, иначе в процессе земляных работ она будет нарушена. Все сказанное проиллюстрировано рис. 1.

Рис. 1. Разбивка осей постройки с помощью обноски: 1 – горизонтальная доска обноски; 2 – гвозди; 3 – капроновый шнур; 4 – разметка фундамента

После установки обноски надо детализировать разбивку, для чего с помощью рулетки и угольника перенесите на местность расстояние между осями стен дома и вбейте в эти точки на обноске гвозди. От них вправо и влево в соответствии с чертежами отложите привязки фундамента и также вбейте гвозди, чтобы обозначить его грани, по ним натяните шнур. Отточек пересечения шнура, воспользовавшись отвесом, определите их проекции на земле, вбейте в них колышки и натяните шнур, который укажет границы будущего котлована под подвал.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Чтобы потом не сожалеть о средствах и силах, вложенных в строительство подвала, не пропустите стадию гидрогеологической экспертизы, которая даст определенный ответ о его целесообразности. Пусть звучные термины вас не пугают, поскольку на практике все сводится к бурению пробных скважин на глубину предполагаемого подвального помещения, хотя, конечно, предпочтительно на 5–10 м.

В процессе разбивки фундамента обратите внимание на такой момент: стены дома должны примыкать друг к другу только под углом 90°. Для контроля замерьте диагонали полученного прямоугольника. Если они равны, то углы будут прямыми. При обнаружении расхождений необходимо скорректировать обноску.

Устройство обноски представляет собой стандартную строительную операцию, описанную в учебниках. Практика строительства нередко вносит свои коррективы в такие методики и предлагает свои приемы, выработавшиеся в течение многих лет. Об одном из них расскажем и мы.

Итак, строительство дома начинается с разметки участка под фундамент и устройства обноски. При масштабном строительстве в ее необходимости нет сомнений, но если вы планируете самостоятельно построить небольшой дом с подвалом, например, 6 × 9 м, то есть методы, позволяющие выполнить разметку более легким способом, не тратя время, пиломатериалы и не создавая проблем при установке щитов опалубки и помех для подъезда автомиксера и др.

Допустим, что вы предполагаете залить ленточный фундамент. Для начала в соответствующем месте относительно дороги, рельефа, плана установите базовое положение основного угла и забейте колышек. От него с помощью угольника отложите прямой угол, от которого, зная длину сторон фундамента, без особого труда можно найти остальные углы. В найденные точки также забейте по колышку. Отложив от этих точек ширину фундамента, постройте внутренний прямоугольник. Таким образом, забив восемь колышков и соединив их бечевкой, разметку фундамента можно считать практически завершенной.

Далее, чтобы снять растительный слой, возьмите обычную доску соответствующей длины и сечением 50 × 150 мм, приложите ее к наружным колышкам и лопатой надрежьте дернину. Повторите операцию со всех сторон наружного и внутреннего контура и выньте полоски дерна, после чего можно переходить к подготовке траншеи.

Следующий этап – это подготовка основания (так профессионалы называют грунт под фундаментом). Для этого выкапывается котлован, причем непосредственно перед закладкой фундамента. Эти процессы ни в коем случае не должны быть разделены по времени. Дело в том, что, если вырытый котлован (это относится и к траншее под ленточный фундамент для дома с подвальным помещением или без него) длительно не задействуется в строительных мероприятиях, его дно под воздействием осадков размокает, что в конечном итоге приводит к снижению несущей способности основания. Но если данный факт все-таки имеет место, то основание должно быть расчищено заново (а это дополнительные временные и финансовые затраты, о чем также необходимо помнить).

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Если вокруг вашего участка уже построены дома, то неплохо бы задать соседям несколько вопросов относительно количества бетонных колец в колодце (если он есть), каков был грунт, когда его выкапывали, есть ли у них подвальные помещения и каково их состояние весной, как ведет себя фундамент и др. Даже такая непрофессиональная информация даст вам возможность получить представление о составе почвы под будущим домом и структуре грунтовых вод.

Понятно, что никто не станет выкапывать котлован вручную, что подобного рода работы осуществляются с помощью экскаватора. При этом очень важно проводить геодезический контроль, чтобы не допустить перекопку, т. е. котлован или траншея должны быть примерно на 10–15 см меньше, чем указано в проекте. Дальнейшие работы надо вести вручную. Благодаря соблюдению этого требования под основанием фундамента окажется так называемый материк – грунт в своем природном состоянии. И данная структура не должна повреждаться, поскольку является своеобразным барьером на пути грунтовых вод.

В процессе работы могут обнаруживаться выбоины и ямы разной глубины, которые обязательно требуется ликвидировать. Для этого насыпьте в них слой песка или щебня толщиной до 20 см, полейте водой и утрамбуйте.

Сейчас мы подошли к очень важному вопросу, связанному с характером грунта. От него в значительной степени зависят конструкция фундамента, которая будет реализовываться, и глубина его заложения. Пучинистые грунты и близкое к поверхности земли залегание грунтовых вод могут внести коррективы в ваши планы и существенно усложнить задачу строительства. Заложение фундамента ниже глубины промерзания, устройство подвального или цокольного этажа с качественной гидроизоляцией, организация дренажа на участке – все это дополнительные статьи расходов. Поэтому обязательно максимально ответственно отнеситесь к данной проблеме. Чтобы облегчить вашу задачу, предлагаем небольшой обзор.

Можно выделить несколько разновидностей грунтов, каждый из них характеризуется определенными качествами.

Песчаный грунт – это рыхлая, сыпучая порода, состоящая из отдельных частиц диаметром 0,05–2 мм, разделенных воздушными полостями. Пески – результат разрушения и выветривания горных пород. По своему составу и размеру фракций они могут быть гравелистыми (размер частиц 0,25–5 мм), крупными (0,25–2 мм), средними (0,1–1 мм), мелкими и пылеватыми (менее 1–0,1 мм).

Благодаря определенным свойствам пески являются неплохой основой для строительства дома, тем более если грунтовые воды характеризуются низким горизонтом, который располагается ниже уровня промерзания, типичного для данной местности. При разработке песчаных грунтов не возникает каких-либо непреодолимых трудностей, они не задерживают воду, легко уплотняются. Для таких грунтов предпочтителен ленточный фундамент, заглубленный на 40–70 см. Но при высоком горизонте грунтовых вод (выше глубины промерзания) фундамент рекомендуется армировать стальным прутком.

Осваиваем пространство ниже нулевой отметки

Разрабатывая проект дома (не важно – деревянного или кирпичного), особое внимание уделите размещению помещений, активных с точки зрения использования инженерных сетей. Чтобы повысить надежность водоснабжения и канализации, компонуйте их в одном месте, например, ванная комната и сауна и т. п. Это относится и к санузлам на верхних этажах. Их обслуживание будет более удобным, если расположить их друг над другом.

Супесь, помимо песка, содержит примерно 3–10 % глинистых частиц. Грунт довольно рыхлый, часто непредсказуемый, поскольку в различных условиях промерзает и показывает себя неодинаково.