Я рекомендую делать смешанные посадки на одной грядке

Дело в том, что каждый вредитель летит на запах своего растения-хозяина, своего кормильца (но вот тля, слизняки и улитки, к сожалению, всеядны). Если к родному запаху примешивается какой-то посторонний, вредители не станут откладывать яйца в таком подозрительном месте, уберегая свое потомство от возможной гибели от голода.

Самый простой способ защиты растений – обмануть вредителей. На мою капусту практически не нападают капустные вредители просто потому, что посередине грядки я высаживаю ряд прямостоячих (высоких) бархатцев, их резкий запах дезориентирует вредителей, и не надо опрыскивать растения защитными препаратами, тем более ядохимикатами против них.

Вывод

Следует всегда делать смешанные посадки, учитывая совместимость растений, и не сажать одни и те же растения больше двух лет подряд на одном и том же месте. А чтобы правильно менять растения местами, т. е. организовать севооборот, надо знать, не только какие растения могут расти совместно, но и кому какие предшественники подходят.

Вот так-то, друзья мои, использовать теплицы надо очень интенсивно, в течение всего сезона не должно пропадать ни клочка драгоценной ее площади.

Конечно, все это сеется и сажается не одновременно, существует своеобразный конвейер, о котором я специально расскажу дальше. Я, конечно, не собираю со своей теплицы урожаи для продажи или выставок. Она у меня предназначена для членов моей семьи, однако с 12-ти огуречных растений мы не только досыта едим свежие огурцы и угощаем ими соседей по даче, но и заготавливаем на зиму не менее 30-ти литровых банок огурчиков для себя и еще примерно столько же для раздачи близким друзьям и родственникам.

Томаты ультрадетерминантных сортов у меня краснеют уже в середине июня, огурцы, посеянные семенами в первых числах мая, начинают плодоносить также в середине июня, первую редисочку мы едим в конце мая – начале июня. И так поочередно нас радует и кормит наша маленькая тепличка.

Ультрадетерминантные сорта томатов – сорта, созревающие на 87-й день после появления всходов.

Глава 2. Что надо знать о совместимости культур

Совместимость растений определяют по нескольким параметрам.

1. По габитусу, т. е. по высоте и ширине надземной части, а также по их требованию к освещенности. Так, высокорослые растения не должны затенять низкорослые, если все они солнцелюбивы. Но низкорослые теневыносливые культуры вполне могут расти в тени более высоких растений.

2. У растений должна быть совместима корневая система. Прежде всего по глубине залегания сосущей части корней и ее распространенности вширь. То есть корневая система растений должна быть расположена на разной глубине пахотного слоя почвы, чтобы не конкурировать между собой за пищу и воду. Кроме того, каждое растение нуждается в определенной площади питания.

Я сажаю растения более плотно, чем это предписано учебниками. Кроме того, использую уплотняющие посадки, так что когда основная культура подрастет и потребует причитающегося ей пространства, уплотнителей вы уже успеете съесть. Свято место пусто не бывает.

Важно

Если вы сразу оставите нужные растениям площади, то временно пустующие места моментально займут оккупанты-сорняки.

3. У растений должны быть примерно одинаковые требования к кислотности почвы, ее плодородию и структуре (те растения, которые предпочитают легкие супеси, вряд ли смогут расти на тяжелых суглинках, даже если по остальным параметрам растения совместимы).

4. Режим и состав поливов и подкормок должны быть примерно одинаковыми.

5. Вредители и болезни, которым подвергаются растения-соседи, наоборот, должны быть разными.

6. Кроме того, есть такое понятие, как взаимопомощь растений, или наоборот, их антагонизм, как при обмене фитонцидами, так и при обмене корневыми выделениями.

Так что совместимость растений – довольно сложное понятие. Но есть некоторые упрощенные схемы взаимодействия растений друг с другом, в основном сложившиеся в результате многолетних наблюдений агрономов и садоводов-любителей. Простейшие сочетания совместимых и несовместимых растений здесь и приведены.

Мой совет

Я рекомендую сажать малину возле яблони, а красную рябину – по углам картофельного поля, оставить ель среди яблоневого сада, ограничив ее корни, скороплодные сорта томатов размещать под яблонями с южной стороны и разбрасывать пасынки помидоров среди кустов смородины.

С южной стороны яблони и груши отлично растут также все тыквенные – родственники огурцов.

Важно

Ни одно растение не переносит соседства фенхеля и иссопа, поэтому их надо сажать в отдельном уголке сада.

Таблица совместимых и несовместимых посадок

Предшественники

• Землянику нельзя сажать после картофеля, томатов, огурцов и капусты.

• Подходящими предшественниками для томатов, перцев, баклажанов, картофеля, физалиса являются все пряновкусовые и зеленные культуры, корнеплоды и капуста, а картофель и зерновые – нет. И конечно же, их нельзя сажать друг после друга.

• Все тыквенные нельзя сажать друг после друга. Кроме того, тыкву не следует сажать после перца, а огурцы после брюквы. Не слишком эти растения жалуют и все другие культуры, кроме пряновкусовых и зеленных.

• Капусту нельзя сажать после других капустных и тыквы, не любит она расти и после картофеля и зернобобовых.

• Все зонтичные (морковь, петрушку, укроп, сельдерей, фенхель) нельзя сажать друг после друга, кроме того, морковь будет плохо расти и после томатов.

• Для свеклы неподходящие предшественники – это сама свекла, а также шпинат и фасоль.

Не сажайте одну и ту же культуру на одной грядке или на одном месте несколько лет подряд

Всем известно, что не рекомендуется сажать так называемые монокультуры на одном и том же месте подряд много лет. Считается, что из почвы будут выноситься одни и те же элементы питания и их нехватка для данной монокультуры приведет к снижению урожая. Но это как раз не самое главное, потому что восполнить баланс питания довольно просто путем внесения соответствующих удобрений.

Важнее, что на этом участке окопается много возбудителей болезней и вредителей данной культуры. Они будут сильно досаждать растениям. Но и с ними можно бороться нехимическими методами.

Помимо этого, есть и еще одна причина. Корни всех растений выделяют для обозначения и защиты своих границ микотоксины (токсические вещества в микродозах). Но при длительной посадке на одном и том же месте одной и той же культуры в почве постепенно накапливается их излишек, который начинает угнетать саму эту культуру.

Вы, наверное, слышали, что яблоня, высаженная на месте выкорчеванной или погибшей, расти на этом месте не будет. Думаю, что причина именно в этом.

Мой совет

Проведите простой эксперимент. Посейте салат, он растет быстро, срежьте, съешьте и снова посейте на то же место. Снова съешьте, и третий раз повторите посев на этом же месте. И вот после третьего (реже четвертого) посева вы обнаружите, что края листьев салата покрылись ржавой каемкой. Вроде бы салат сигналит вам о недостатке калия, однако даже неотложка в виде внекорневой подкормки, опрыскивания листьев Унифлором-бутон или просто калийным удобрением не помогает. Вновь отрастающие листья также приобретают эту ржавую каемку.

Вывод

Вывод здесь простой и однозначный: салат самоотравился выделениями собственных корней. Чтобы и дальше использовать это место под посадку салата, надо полностью сменить почву или не сажать тут салат 3–4 года, все остальные меры будут бессильны.

Глава 3. Календарь посадок в теплице

Конец апреля – начало мая (на Северо-Западе) или раньше (в более теплых регионах)

1. Подготовьте для посева огурцов траншею, отступив от стенки 25 см.

2. Заполните ее высохшими сорняками без семян, сухой травой или листьями, но лучше всего сухим сеном.

3. Верните почву, выкопанную из траншеи, на место и хорошо уплотните.

4. Полейте почву раствором Фитоспорина плюс Гуми и накройте ее полосой черного спанбонда (чтобы его не резать, просто сверните в несколько слоев, но лично у меня такие полосы хранятся нарезанными и служат много лет), оставив возле самой стенки полосочку неукрытой почвы шириной всего 5–6 см.

5. Ребром доски продавите на ней бороздку глубиной 2 см и посейте (как будто солите пищу) по бороздке ряд ранней моркови, смешав по чайной ложке семян и порошка удобрения AVA с половиной стакана сухого спитого чая из пакетиков или кофе.

6. Зарыхлите и уплотните посевы. Накройте место посева моркови полоской белого спанбонда, сложенной в несколько слоев. Полив будете проводить прямо по укрытию.

Мой совет

Под морковь вместо AVA нельзя вносить золу – она станет многохвостой, как и после извести. Кроме того, она будет многохвостой и при избытке в почве азота, так что не вносите под морковь слишком много азотных удобрений, а также органики, лучше добавьте песок.

7. На противоположной стороне теплицы аналогично подготовьте траншею для пересадки рассады перцев.

8. На узкой полоске неукрытой почвы возле стенки высадите штучно в один ряд семена редиса на расстоянии 4 см друг от друга и также накройте посевы белым спанбондом.

9. Если вы не растите перец, то вместо траншеи под него заполните это место бороздками (на расстоянии 5–7 см) и посейте семена свеклы, разложив их на расстоянии 8–9 см друг от друга.

10. Отступив от этих бороздок еще 10–12 см, сделайте бороздки для посева семян любой капусты или салата.

Мой совет

На южных торцах боковых грядок предусмотрите место примерно по 1 м для рассады кустового укропа, выращенной дома.

11. Оставшуюся до края грядки почву засейте семенами однолетних цветов (цинии, сальвии, прямостоячих бархатцев, ноготков, настурции и др.).

12. Все посадки зарыхлите почвой, уплотните и накройте белым спанбондом.

Если вы выращиваете перец, то для выращивания рассады других культур, которым после окончания заморозков предстоит переезд в открытый грунт, сделайте рассадные ящики, которые не займут много места, поскольку вы все их составите поперек доски, положенной на края грядок над проходами в одном из торцов теплицы или поместите их на «качели» из той же доски, которую надо на веревочных петлях подвесить над проходом выше головы.

13. На центральной грядке по центру будете высаживать в два ряда рассаду томатов, а пока накройте грядку черным спанбондом.

5-10 мая

1. Снимите черный спанбонд с подготовленной для огурцов траншеи и сделайте гнезда для посева семян огурцов вдоль посевов моркови, отступив от них 15–20 см. Гнезда надо делать через 25 см друг от друга (вдавив дно глубокой тарелки в почву). Сеять в подготовленные в гнездах лунки по 2–3 семечка в каждое гнездо (из-за плохого качества семян), из которых в дальнейшем оставите по одному растению.

2. Посеянные огурцы сначала накройте прозрачной пленкой (или расставьте над гнездами закрытые крышечкой 5-литровые бутылки с отрезанным дном). Затем накройте все белым спанбондом в два слоя.

На заметку

Под таким укрытием всходы огурцов в теплице запросто выносят заморозки до –6 °C, а потому их и можно высевать рано (лично я сею огурцы 2–3 мая невзирая на погоду).