Цитаты из книги «История моды. С 1850-х годов до наших дней»

Когда нараставшее политическое напряжение привело к Гражданской войне в Испании, Баленсиага уехал в Париж и открыл там свой модный дом. Первый показ состоялся в 1937 году. Владзио д’Аттенвилль, служащий и друг семьи, последовал за ним в Париж и стал его бизнес-партнером. Хотя испанские филиалы продолжали работать, Баленсиага обосновался в Париже до конца своей карьеры. Его первая парижская коллекция не привлекла заметного внимания прессы, но благодаря рассказам о нем кутюрье быстро обзавелся влиятельной клиентурой. Крупные магазины Нью-Йорка, включая Bendel’s и Saks, начали продавать его элегантные костюмы в мужском стиле и вечерние платья. Баленсиага раз за разом обращался к Испании в поисках источников вдохновения, которыми стали костюмы тореро, махи на картинах Гойи и крестьяне его родной Гетарии. Портреты принцесс XVII века работы Веласкеса вдохновили кутюрье на создание платьев инфанты в 1939 году. Это были атласные платья цвета слоновой кости и пастельных тонов с черной бархатной отделкой в духе барокко. Баленсиага славился своими вечерними платьями глубокого черного цвета, созданными в духе испанских элегантных черных туалетов XVI века. В его коллекции Diablo были представлены приталенные платья с подложенными бедрами. В мире парижской моды Баленсиага держался отчужденно и старался избегать публичности.

Жермена Эмилия Кребс (1903–1993) начала свою долгую карьеру в самом начале 1930-х годов, создавая модели под именем Alix Barton, а с апреля 1934 года просто Alix. Ее часто называли в высшей степени оригинальным дизайнером, чьи творения вызывали в памяти готические линии и формы античных скульптур. В описаниях ее коллекций отмечали высочайшее техническое мастерство, соперничающее с мастерством Вионне и Augustabernard. В дневных платьях и ансамблях Alix часто присутствовали уникальные конструктивные детали, такие как перевязанные полосы ткани, капюшоны, лифы с перекрещением на груди и расширяющиеся книзу рукава. Вечерние наряды были разнообразными, в них часто использовались прорези, обнажающие тело на плечах, в районе талии или на пояснице. Кутюрье с энтузиазмом принимала новые материалы, включая тонкое ламе, целлофан, район и эластичный бархат. Она предлагала вечерние платья в своей собственной версии классической моды. Пока другие дизайнеры одевали своих клиенток в облегающий фигуру, скроенный по косой шелковый шармёз, Alix заматывала женщин в ярды и ярды джерси, заложенного в узенькие складки.

Кристобаль Баленсиага Эйсагирре (Cristóbal Balenciaga Eizaguirre, 1895–1972) родился в Гетарии, рыбацкой деревушке в Стране Басков, в Испании. Его мать была швеей, поэтому Баленсиага научился шить в раннем возрасте и приобрел навыки, которые впоследствии помогли ему добиться успеха как кутюрье: он выучил французский язык и поработал и мужским, и женским портным. В 1919 году он открыл собственный бутик в модном курортном городе Сан-Себастьяне с помощью маркизы де Каса Торрес, знавшей его ребенком. За этим последовал филиал в Мадриде, а к 1935 году и в Барселоне.

Жан Пату начал десятилетие с нового парфюма Cocktail, который он представил публике в 1930 году. В конце 1920-х годов он одним из первых перешел на новый силуэт и продолжал развивать элегантный образ с более узкими юбками и дневными платьями, часто с диагональными деталями, такими как запах на лифе и угловые прошивки по линии бедер. Его спортивная одежда продолжала пользоваться спросом. Лыжные костюмы состояли из свободных брюк и жакетов по фигуре, часто отделанных мехом или трикотажной «резинкой», которые носили с шарфом с логотипом Пату. Vogue поставил показы Пату в один ряд «со светскими событиями Парижа». Вскоре после презентации его коллекции весна/лето 1936 года Жан Пату внезапно скончался. Бизнес принадлежал его семье еще несколько лет, и многочисленные ароматы Пату способствовали успеху дома.

Магги Руфф, урожденная Маргарит де Вагнер (Maggy Rouff, 1896–1971), была дочерью управляющего Дома Drecoll. В 1920 году она присоединилась к семейному бизнесу и создавала модели для марки, но когда в 1929 году произошло слияние этого дома с Домом Beer, она оттуда ушла и начала работать в известном Доме Rouff. В результате нового партнерства она взяла себе творческий псевдоним Магги Руфф. Дом предлагал вечерние и дневные платья, нижнее белье и повседневную одежду. Клиентки дизайнера хотели утонченной роскоши, и Руфф создавала для них запоминающиеся, но не чрезмерно пышные ансамбли. В 1930-х годах она делала платья по фигуре, воплощавшие выдержанную элегантность этого десятилетия.

Очень важный дизайнер 1920-х годов Louiseboulanger не выпустила успех из рук и оставалась заметным игроком на модной сцене Парижа в 1930-х годах. Дом предлагал элегантные модели для дня и вечера, а также был известен роскошными пеньюарами. В эстетике Louiseboulanger сочетались элегантность Старого Света и современность. Луизу Буланже называли «смелым и оригинальным дизайнером, создающим необычные модели из эксклюзивных материалов»[36], и высоко оценивали ее «уникальное чувство ткани»[37]. Она закрыла свой модный дом в 1939 году.

У Шанель была своя индивидуальная эстетика, которая и соответствовала времени, и в то же время продолжала темы, присутствовавшие в ее работах с самого начала. Костюмы из джерси или ткани с жакетами, перетянутыми поясом в талии, все еще были популярны, как и ее одежда для пляжа и тенниса. Хотя Шанель и избегала косого кроя, но, придерживаясь модных трендов, она создавала белые, пастельные и цвета слоновой кости вечерние платья подчеркнуто женственного дизайна из кружева и тюля, часто многоярусные. Она по-прежнему использовала черный цвет и яркие тона драгоценных камней. В ее нарядах присутствовало серебряное и золотое ламе, на вечерних платьях-футлярах и костюмах в пижамном стиле были блестки. Шанель использовала банты как периодически повторяющуюся тему в украшениях для волос, платьях и ювелирных украшениях.

Вещи из линии Editions были представлены в модных изданиях для среднего класса в соответствии с желанием Лелонга заинтересовать более широкую аудиторию. Модернистская эстетика кутюрье нашла отражение в стильном дизайне его салонов. В Доме работали около 1000 человек, создававшие наряды для известнейших клиенток, таких как Марлен Дитрих, редактор Vogue Беттина Баллард и княгиня Лилиан Баба д’Эрланже. В 1937 году Лелонга избрали президентом Синдиката высокой моды.

Люсьен Лелонг продолжал оставаться движущей силой парижской моды. В 1934 году он начал выпускать Lucien Lelong Editions, первую настоящую линию прет-а-порте от парижского кутюрье. Этот шаг был примером его смелого подхода к бизнесу и отражал восхищение американской системой в сфере моды. Вещи из линии Editions были представлены в модных изданиях для среднего

Уроженка Рима Эльза Скьяпарелли (Elsa Schiaparelli, 1890–1973) переехала в Париж с маленькой дочкой в 1922 году. После короткого периода работы на других дизайнеров она начала свою карьеру с коллекции свитеров с жаккардовым узором, которые она представила в 1927 году. К 1929 году Скьяпарелли уже была известна эффектными костюмами и повседневной одеждой. В 1931 году Скьяпарелли носила в Лондоне юбку-брюки собственного дизайна и создала такую же модель для испанской звезды тенниса Лили де Альварес, спровоцировав бурную реакцию британской прессы. Скьяпарелли экспериментировала с новаторскими материалами, использовала молнии как функциональный и декоративный элемент. С начала 1930-х годов она часто использовала подкладные плечи, создавая прямой геометрический силуэт, который приобрел актуальность к концу десятилетия. Забавные детали – например, пуговицы в виде улиток или тараканов – оживляли созданные ею классического кроя вещи. В число провокационных аксессуаров входили трикотажная накидка-трансформер Mad Cap и черная фетровая шляпка в форме туфли. Аксессуары и отдельные предметы гардероба можно было купить в бутике Schiap Shop, который она открыла в 1935 году на первом этаже своего дома моды на Вандомской площади, 21, где некогда располагался Дом моды Chéruit. Духи Shocking, Sleeping и Snuff (для мужчин), которые выпускала Скьяпарелли, продавались в оригинальной художественной упаковке. Скьяпарелли была известна сотрудничеством с современными художниками, особенно с сюрреалистами. Жан Кокто придумал узор вышивки для нескольких ее работ. Сотрудничество с Сальвадором Дали было особенно примечательным. В 1936–1937 годах Скьяпарелли предлагала «сюрреалистические» костюмы, вдохновленные картинами Дали с изображением фигур с выдвигающимися из торса ящиками. На клапанах карманов жакетов были прикреплены пластмассовые «ручки ящика». Дальнейшее сотрудничество с Дали привело к созданию необычных дизайнов, включая вечернее шелковое платье с изображением огромного омара и еще одно вечернее платье с рисунком рваных шкур животных. В число стильных клиенток Скьяпарелли входили выдающийся коллекционер предметов искусства Мари-Лор, виконтесса де Ноайль, мадам Артуро Лопес-Уилшоу и светская дама и модный редактор Дейзи Феллоуз.