Плетеное кружево Фландрии и Франции

В то время как колыбелью шитого иголкой кружева считается Италия, родиной плетеного кружева является Фландрия. Принято считать, что плетеные кружева появились не ранее XVI века. Самое раннее достоверное документальное подтверждение существования плетеного кружева – книга образцов венецианских узоров, изданная LePompe в 1559 году; в 1596 году выходит труд Джакомо Франко «Новинки» (Giacomo Franco. Nuova Inventione) с узорами в том числе и для плетеного кружева^[252].

Самые ранние плетеные кружева, известные как bone lace (то есть «костяное кружево»), изготавливались, как и сейчас, на подушке. Но коклюшками служили свиные и куриные косточки, а вместо булавок для накалывания кружева по сколкам мастерицы использовали особо мелкие косточки^[253]; от этой практики и произошло это название.

Существуют описи конца 1490-х годов, которые тоже упоминают «костяное кружево»^[254]. Однако в то время косточки использовались и в производстве passamenterie (золото-серебряных позументов), которыми отделывали нарядную бархатную и парчовую одежду, так что эти описи не могут служить надежным свидетельством ранней истории плетеного кружева, снова отсылая к LePompe. Тем не менее известно о существовании плетеного кружева уже в конце XV века.

Кружева в LePompe трех типов: большинство образцов представляет собой парное кружево. Некоторые из них имеют так называемый «пятиточечный фон». Как и в более поздних видах, группы нитей сплетаются, переплетаются и скручиваются, образуя орнаменты в стиле ретичелла.

Последующую историю плетеного кружева в общих чертах можно разделить на несколько периодов.

В 1630–1660-х годах зубчатый дизайн сменился узорами, образованными из изогнутых лент. Узоры до 1700 года – тяжелые растительные, очень пышные, характерные для художественного стиля барокко. Фламандские кружева этого типа производятся в Антверпене, итальянские – в Милане и Генуе.

В первой половине XVIII века совершается переход к тюлевому кружеву, основа которого – прозрачная тонкая сетка с мелкими ячейками – выполняется, как и основные элементы, ручным способом. Кружева этого периода – легкие, пластичные, мягкие. Во Фландрии и Франции кружева достигли своего совершенства в стиле рококо, а Италия потеряла свой приоритет в изготовлении кружева^[255]. Орнаменты этого периода – мелкие и изящные цветочные гирлянды и завитки.

К 1780-м годам сетка ручной работы вытесняется машинным тюлем, что обусловило появление и развитие новых стилей и техник в плетеном кружеве (строчевого кружева, тамбурного кружева и кружева аплике).

Кружева наполеоновского времени (1790–1825) имеют яркую индивидуальность, их фон почти прозрачен, а мелкий орнамент из цветов, плодов и насекомых минималистичен под стать фону.

Со второй трети XIX века начинаются попытки усовершенствования технологии плетения кружев; прежде всего поиски ведутся в области способов убыстрения работы. Старинные кружева на сложных фонах, в том числе красивейшие снежинки Бенш, более не плетутся, а способы их изготовления утрачиваются. Большинство кружев XIX – начала XX века имеют простой шестигранный фон. После Первой мировой войны изготовление плетеного кружева ручной работы практически прекратилось.

Среди множества видов французского плетеного кружева лучшим считается валансьен (valenciennes). Все его типы (ранний, истинный и ложный) – многопарные, изготавливались на подушке одним куском: узор и сетка были сделаны одновременно, одними и теми же нитями.

Материалом для изготовления валансьен во все периоды его истории служил только высококачественный лен, в основном фламандского производства. Необыкновенная тонкость фламандских нитей была одной из причин изысканной текстуры кружева.

Метод производства. Истинные валансьен производились в темных сырых подвалах, поскольку только влажная атмосфера предохраняла от разрыва сверхтонкие фламандские нити. За рабочий день длительностью четырнадцать-пятнадцать часов кружевница выплетала не более четырех сантиметров кружева^[256]. Для изготовления пары манжет в технике истинного валансьен требовался год.

Другой особенностью валансьен было обилие коклюшек, которое требовалось для его изготовления. Так, для выплетания прошивки шириной до пяти сантиметров их количество достигало почти трех сотен. Вследствие этого большие изделия изготавливались только собранными из полос не более двадцати сантиметров (а чаще много меньше) в ширину.

В целом процесс изготовления шел очень трудно и медленно, что, в сочетании с дороговизной тонких фламандских льняных нитей, сделало валансьен чрезвычайно дорогостоящим товаром. Кроме того, если кусок кружева выполнялся от начала до конца одной мастерицей и это было документально подтверждено, цена такого предмета была еще выше, поскольку он имел единое техническое решение и художественное оформление.

Рисунок. Все типы валансьен плоские, без рельефа. Ранние, фламандские кружева очень нежные; их рисунок содержит условно стилизованные цветы и текучие завитки, состоящие из плотных элементов с мелким фоном. Фоновая сетка смешанная, двух или трех типов, которые применяются одновременно; сетка перемешана с основным узором. Из всех сеток наиболее эффектными являются фон из снежинок (fond de neige) и «глаз куропатки» (oeil de perdrix), в котором каждая из ячеек фоновой сетки имеет внутри точку, подобную глазку. Ранние валансьен более плотные, чем поздние.

Французские валансьен – с плотным орнаментом из условных цветочных мотивов, с прозрачной фоновой сеткой из мелких четырехгранных ячеек. Середина XVIII века была отмечена недолгим производством валансьен с рисунком из тюльпанов, гвоздик и роз натуралистического дизайна. В этот период сетку плели из четырех нитей, а позднее – из трех нитей. Отличительной особенностью этого вида является ряд микроскопических круглых дырочек, расположенных вдоль мотивов.

История. Впервые этот вид кружева был изготовлен в одноименном городе Валансьен. Здесь производство вышивки было известно с 1365 года^[257], а кружева – с XV века. С середины XVII века в Валансьен располагалась кружевная мануфактура под началом мадемуазель Бадар (Mlle Françoise Badard); она относилась к антверпенской школе кружевоплетения^[258]. В то время Валансьен был частью Фландрии, и ранние местные кружева^[259] как по тонкости нити, так и по гармонии рисунка полностью соответствовали высокому качеству плетеного фламандского кружева.

С 1678 года^[260] город Валансьен уже принадлежит Франции, и к началу XVIII века кружева валансьен значительно видоизменяются. К концу 1710-х годов здесь уже выплетают иное кружево – узкое, на простой ромбовидной сетке. Это новое кружево получило название «истинного валансьен» (vraie valenciennes), в отличие от более раннего варианта со смешанными сетками, которое все еще производили в окрестностях города. Ранний валансьен получил название «ложный» (fausse valenciennes). Производство кружева достигло кульминации в период с 1725-го по 1780-е годы, когда только в само́м городе было занято от трех до четырех тысяч кружевниц.

Во время Великой французской революции валансьен разделил судьбу всего французского кружева, но ему повезло немного меньше, чем другим видам, поскольку впоследствии традиции его изготовления так и не возродились в полном объеме.

После революции многие кружевницы вынуждены были покинуть родину и плели валансьен уже в эмиграции. Центрами производства валансьен стали уже бельгийские города Алст, Ипр, Брюгге, Гент, Менен и Куртре^[261], причем произведенное в каждом из городов кружево имело свои отличительные особенности. С этого времени фоновая сетка кружева валансьен принимает самые различные формы; так, одновременно встречались и круглые и ромбовидные ячейки.

В Россию производство валансьен было занесено с XIX века; его выплетали в городах Ельце, Мценске Орловской губернии, в Вологодской губернии.

Бытование. Ограниченная ширина, а также повышенная прочность валансьен^[262] обусловили его применение для отделки белья. Истинные валансьен – практически не рвущиеся – получили имя «вечного валансьен» из-за своей долговечности. Представители аристократии и высшего среднего класса использовали его в том числе и как инвестиции. Однако, несмотря на прочность, долговечность и высокую цену, валансьен никогда не входил в число наиболее изысканных кружев, какими считались кружева шитые. Вследствие этого он никогда не украшал собой парадную одежду. Его уделом оставалась домашняя, дачная одежда, а также нательное и постельное белье. Самая частая форма применения валансьен – прошивка для отделки роскошного белья.

Более «публичная» жизнь была у другого французского плетеного кружева под названием шантильи (также шантийи, chantilly), нежного, воздушного и тонкого, как паутинка, до прозрачности.

Материалом для производства служил матовый шелк «гренадин але»(grenadine d’alais) черного, реже белого или кремового цвета. С 1740 года известны шантильи из льна^[263].

Метод производства. Узор выплетался приемом «сеточка», что придавало ему среднюю плотность. Это отличало шантильи от очень близких ему структурно блондовых кружев, намного более плотный узор которых выполнялся полотнянкой. Контуры рисунка обводились кордонне из толстой нескрученной блестящей шелковой нити. Рисунок раппорта равномерно повторялся по всей длине изделия. Доступная ширина изделия ограничивалась шириной подушки; обычно она составляла восемь-девять сантиметров, максимум двенадцать.

Изделия большого размера – чаще всего это были шали и накидки – вырабатывались с 1758 года, когда кружевницы из Нижней Нормандии создали технику соединения сегментов в единое целое незаметным игольным швом, получившим название point de racroc, или raccroc. Готовым изделиям придавалась жесткость с помощью аппретуры из гуммиарабика или камеди.

Рисунок. Основные узоры – цветочные, в том числе натуралистически выполненные розы, тюльпаны, ирисы. Цветы дополнялись мотивами из виноградной лозы, лент, картушей, иногда фигурками птиц, младенцев «путти». Фоновая сетка шантильи – шестигранная (гексагональная), под названием «фон шант»; она повторялась и в блондовом кружеве, выпускаемом в Шантильи^[264].

История. Производство было основано герцогиней де Лонгвиль (Anne Geneviève de Bourbon) в начале XVII века в городе Шантильи, расположенном к северу от Парижа. В то же время здесь работала школа герцогини де Роган (Marie Aimе́e de Rohan)^[265]