География и население

Мадагаскар – четвёртый по размеру остров Земли (после Гренландии, Новой Гвинеи и Калимантана). Его площадь – 587 тыс. кв. км., что чуть меньше площади Украины и примерно соответствует площади бывшей колониальной хозяйки – Франции.

Центральная часть острова – пологие, зелёные горы, высотой, как правило, от 800 до 1500 метров (максимальная высота – 2876 метров). Снежных вершин на Мадагаскаре нет, хотя в зимние ночи на вершинах гор может отложиться временный снег и иней.

Отсюда, с центрального нагорья, стекает к морю дюжина рек, которые по пути принимают в себя сотни речек и ручьёв, и становятся достаточно полноводными и бурными. Все эти речки – главная природная сила для экономики острова, не имеющей ни АЭС, ни нефти, ни газа. Речки спускаются вниз, от них отделяются тысячи каналов, ведущие на миллион рисовых полей; вода заливает рисовые поля, произрастает главная Еда острова. Прямо в рисовых полях, в прудах и в речках, крестьяне разводят и вылавливают мелкую рыбёшку, и потом её сушат, как приправку к пище. Большие, но не очень бурные речки служат транспортными артериями там, где не проложены дороги – ежедневно крестьяне снуют по этим речкам и каналам в крупные сёла на базар, и обратно. Несколько рек перегорожены, ещё в колониальные времена, плотинами – имеется несколько водохранилищ и гидроэлектростанций со старым и ветхим французским оборудованием. Оно иногда ломается, как и всё остальное.

На острове есть несколько озёр. Самое крупное – озеро Алаотра, размером с Москву (в пределах МКАД), остальные – небольшие. Таких водоёмов, как Байкал, Танганьика и озеро Виктория, на Мадагаскаре нет. Имеющиеся озёра имеют, обычно, пологие берега, и в сухой сезон сильно мелеют, превращаясь частично в болота.

С каждым годом уровень озёр, полноводность рек, количество воды на Острове понемногу снижается – виновата повсеместная вырубка лесов, опустынивание и расход воды на рисовые поля (вода не успевает добраться до основной реки, как уже испаряется через поле). Но до водяной катастрофы ещё далеко – дожди тут довольно сильные, и воды больше, чем в соседней «материковой» Африке.

Кроме основного острова Мадагаскар, к одноимённому государству относится ещё несколько небольших островочков рядом с большим островом. Это курортные острова Нуси-Бе (к северо-западу от основной «Мад-земли») и Нуси-Бураха, он же Сент-Мери (к северо-востоку от «Мад-земли»). Они маленькие, дорогие, курортного свойства; многие иностранцы приезжают туда отдыхать, нырять, плавать; цены на жильё, транспорт и еду тут повышенные, как и везде, где распространяются «белые мистеры». На оба острова летает самолёт из столицы, а также есть паромы с берега.

Есть и другие островочки, менее «раскрученные» и менее цивилизованные.

Население Мадагаскара сейчас – около 22 миллионов человек. За последние сто лет (1910—2014) население возросло примерно в десять раз. За предыдущие сто лет (1810—1910) население возросло только в два раза (с 1,5 до 2,5 миллионов). Так что даже захват колонизаторами не смог задушить самовоспроизводящие силы малагасийского народа!

Основная часть населения – дети и молодёжь до 16 лет. Среднее число детей у одной женщины – шесть; в городах бывает два или три; в деревнях может быть и девять-десять. Детская смертность довольно велика, но компенсируется бурной рождаемостью. Средняя продолжительность жизни – лет под шестьдесят; а люди очень пожилые (кому, на вид, за 80) встречаются редко. Миграция из деревень в город происходит постоянно; города, особенно столица, растут с большой скоростью; число бедняков и богачей в Антананариву непрерывно увеличивается, хотя бедняков больше.

Бедность на Мадагаскаре – это настоящая бедность, а не как у нас в России говорят «мы все тут нищие»: на Острове много настоящих нищих, у которых нет ни дома, ни обуви, ни денег, ни работы, ни надежды на пенсионное обеспечение, ни идей об дальнейшем улучшении своей судьбы. Социальных пенсий для всех тут нет, «материнский капитал» не выдают – дети и есть твой материнский капитал сам по себе; нету и других государственных благ: домов престарелых, проездных для ветеранов, пособий по безработице и безделию – тоже нет².

Богатство тут тоже резкое – кто богат, тот по-настоящему богат, и зарабатывает больше, чем тысяча бедняков. Раскрутиться и разбогатеть тут можно быстрей, чем в благополучной Европе, – примерно как в России годах в 1990—1992: всё продаётся, всё покупается, но есть и риск, и разные неизвестные заранее факторы, которые вскрываются только по ходу дела! Можно так же быстро и профукать весь капитал, если он был.

Все коренные жители Мадагаскара, малагасийцы, называются, между собой, «гаси». Между собой эти «гаси» делятся на два десятка племён. Они немножко различаются между собой – языком-диалектом, цветом и формой лица, типом жилищ. Местные жители, и те, кто пожил на Острове долго, уже выучили различия между основными племенами и разные слова приветствия, которые они используют. Между некоторыми группами людей имеются конфликты, которые укоренились в многовековой истории, и сейчас иногда всплывают при выборах и политической борьбе (типа «этот наш, а тот – совсем не наш»).

Все диалекты и местные наречия – бесписьменные. В школах обучают официальному малагасийскому языку, который когда-то был распространён в центральных нагорьях Острова. Сейчас почти все люди уже знают этот основной малагасийский язык, а путешественнику вдаваться в местные межплеменные различия не обязательно.

Коренные народности Мадагаскара немножко завидуют белым, которых называют «вазá». Также они недолюбливают «Корана» – людей азиатского происхождения, в основном мусульман, за их предприимчивость (буддисты, впрочем, тоже называются «корана»), и китайцев – за то же самое. Всех «узкоглазых» – китайцев, вьетнамцев, камбоджийцев, корейцев, японцев и т.д., малагсийцы зовут «синуа» (звучит как сну). От французского «шинуа» chinois. (Все негры материковой Африки тут называются «африкян»).. Наверное, не любили бы и евреев, если бы такие встречались на острове. Проявляется это в быту – бывает, что для «бледнолицого» и цену назовут повыше, и товар всучат не самый полезный, а если у вас есть местный самовозникший «гид» или помощник – он может объединиться с местными жителями, на почве совместного вытряхивания копеек из вас.

Но при этом «гаси» не против были бы сами стать «белыми», «вазá», и с удовольствием используют всякие предметы белого человека – от одежды до мобильного телефона, что они сумели купить или достать. Если местная женщина ходит и встречается с «ваза», то это не ухудшает, а повышает её положение в обществе.

Многие рассказывают, что на Острове до сих пор распространено, неофициально, рабство. Конечно, вы не встретите рабов в цепях, как на картинках из истории Древнего Рима, по простой причине: цепь тут стоит дороже, чем сам человек! Поэтому цепей нет, но, бывает, какой-то мужичок попадает в рабство за долги к своему более предприимчивому односельчанину или родственнику, и работает на него бесплатно, чисто за кров и еду, а уйти не может, да никто его в этом селе уже и даром не возьмёт. Таким же образом, за пищу и угол для сна, могут работать многие молодые люди, подростки и вообще дети – не только на огороде или в лавке своих родителей, но и у других своих более богатых родственников, знакомых. Бывает, что женщина подсовывает, сдаёт или продаёт своего ребёнка человеку, который сможет его содержать – и тот человек и эксплуатирует малолетку в качетстве продавца, или работника на поле.

Для вольного путешественника наличие рабства на Острове не представляет никакой опасности – белого человека никто в рабство не забреет и в цепь не закуёт (несмотря на ахи и испуги разных людей, никогда не выходящих из дома). Дело в том, что всем известно, что содержание белого человека обходится значительно дороже, чем местного. Если на сумму, эквивалентную половине доллара в день (но не деньгами – рисом), можно бесконечно долго содержать своего неудачливого односельчанина, племянника или другого родственника, а приносить пользы в хозяйстве он будет, ну например, на доллар каждый день – то содержание белого обойдётся раз в пять дороже, а пользы с него будет как с козла молока.

Носить по 70—80 литров воды из колонки или реки нам, «ваза», непривычно… Ковыряться на поле, по пояс в воде, по 12 часов в день, тоже не умеем… Работать пешим рикшей – ну, не смешите: конечно, белый рикша интересней, чем местный, но слабосильней, и местных языков не знает. А ещё белый человек может сбежать, чего от местных никогда не ожидается. Собственно, поэтому французы колонизировали Мадагаскар, а не наоборот…

Так что попасть в рабство нам на острове – не удастся, и если хотите, делайте это дома (в России целые газеты для этого есть, «Работа и зарплата» и подобные им, биржи труда и всё подобное).

Жители Мадагаскара (деревенские)

Сам народ тут простой, доброватый, но – как и многие народности Африки и Азии – не очень аккуратный, не очень обязательный. Особенно это заметно на поведении чиновников и работников государственных служб, которые должны, теоретически, всё делать вовремя (или хотя бы начинать делать). Почти всё тут происходит не вовремя, с задержкой – медленно получаются какие-нибудь бумаги, если вам нужно продлить визу, медленно наполняются маршрутки, медленно на углях готовится пища… Mora-mora – «мура-мура», медленно, потихоньку, – так проходит жизнь на Острове, неторопливо. Поначалу, если вы приехали из России в короткий отпуск, вас это может нервировать. А потом, если вы приедете на пару месяцев – привыкнете. На все поломки, неприятности и задержки тут есть универсальное оправдание: «это же Мадагаскар!»

Как устроен быт, экономика, хозяйство

Мадагаскар – страна сельскохозяйственная, отставшая от России и других стран СНГ на сотню лет. Большая часть 22-миллионного населения живёт в селах и деревнях, выращивает рис или другие овощи. Обитатели побережья, а также живущие на больших реках, ловят рыбу. Почти всё, что выращивается и собирается, идёт на внутреннее потребление семьи или села. Некоторые, особенно живущие вдоль дорог, продают свои фрукты или рукоделия на трассах, или возят свои товары в город. Все города, и особенно столица, переполнены продавцами всяких фруктов и другой еды, и предложение обычно превышает спрос, а цены – копеечные.

Некоторые жители, в основном на восточном побережье, выращивают пряности. Ваниль, перец и гвоздика (не цветок) – экспортные культуры Мадагаскара. Остров производит большую часть всего мирового урожая ванили – это такие стручки, в готовом для продажи подсохшем виде имеющие тёмно-коричневый цвет. Есть тут и другие пряности, которые производятся тут и экспортируются.

Красный перец

Гвоздика

Ваниль

Сами крестьяне лично свои пряности экспортировать не могут – их скупают перекупщики, у них скупают оптовики, у тех уже скупают ещё более крупные оптовики и продают большими партиями за границу. Также на экспорт идут драгоценные и полудрагоценные камни, а импортируются нефтепродукты, и, в небольших количествах – всё остальное.

Самое дешёвое на Острове – это неквалифицированный человеческий труд, он почти ничего не стоит – ну, чисто стоимость риса, который съест работяга, пока будет выполнять эту работу. Всё, сделанное на острове, имеет простой и кустарный вид: местные кастрюли, светильники-маслёнки, кружки из консервных банок, корзины из соломы, свистульки и деревянные тележки, иногда в форме настоящего автомобиля. Мебель из тяжёлого местного дерева (не ДСП), сувениры – от барабанов до магнитов, малообработанный бесполезный камень и объекты из него.

Промышленность на Острове не развита. Есть молочный завод в городе Анцирабе, производящий сгущёнку, сыр и сухое молоко, а также вкусные йогурты. В столице есть фабрика по производству шоколада. Есть сахаропром, а местами – ещё и кустарно-текстильная промышленность. Делают небольшое количество маленьких и дорогих консервов из мяса зебу, упаковывают чай, специи и пряности. В основном же малагасийцы заняты тем, что используют до конца, чинят и опять используют то, что досталось им от людей Большого мира. Автомобили на Острове служат по 30—60 лет, а обувь и одежда, наверное, тоже.

Некоторые товары, например одежда, поступают на Мадагаскар из Франции и других европейских стран – бесплатно, в качестве гуманитарной помощи. Здесь их, конечно, никто не раздаёт задаром всем подряд – к распределению гумпомощи присосались местные бизнесмены. Поэтому, можно купить на базаре столицы, например, штаны-джинсы, шорты или рубашку по цене, меньшей чем один доллар. Конечно, это не местный пошив – это европейские, китайские или турецкие изделия, прошедшие долгий путь, сперва на прилавок более дорогого европейского магазина, а потом в корзину гуманитарной помощи. Покупайте и пользуйтесь на здоровье.

Китайцы привозят на остров разные электронные и пластмассовые товары, ну и всё, что производит Китай. Они открывают свои магазины, как в столице, так и в городах поменьше. В небольших поселениях, нередко, единственным источником цивилизации является, или единственный китаец (с семейством), или «Корáна» – мусульманин. Эти товарищи скупают у крестьян продукты их сельского труда (и перепродают приезжающим оптовым скупщикам), а продают им промышленные товары – мыло, гвозди, спички, фонарики, радиоприёмники и батарейки для них.

Малагасийцы довольно редко мигрируют в страны Запада. Причина – технические проблемы: авиабилеты дорогие, официально визу получить, даже французскую – сложно; на лодках-долблёнках доплыть до Европы или до Сингапура весьма тяжеловато. Из соседних, более богатых стран, есть колония малагасийцев на Маврикии – на него относительно проще попасть. Так как с миграцией тут плохо, основная часть населения явлется замурованной на острове, и готовы выполнять за копейки самые простые ручные дела, уже давно механизированные на остальных континентах. Укладка километров булыжных мостовых, пешеходные рикши и пешие переносчики грузов – всё это следствие перенаселения и осутствия миграции во внешний мир: все переселения происходят только из деревень в города, особенно в столицу.

Общегородское электричество существует в крупнейших городах, в основном в Антананариву (это самый электризованный город страны), но и там свет могут ежедневно выключать на час или на два (ток работает от ГЭС). Городки поменьше имеют большой генератор-движок, включаемый вечером на несколько часов – хватает, чтобы посмотреть телевизор (у кого он есть) или зарядить мобильники. Этими генераторами владеет «Jirama» – Мадагаскарская коммунальная служба, она же устанавливает счётчики и разносит счета за воду и за свет.

В сёлах ещё меньшего размера центрального генератора нет, но бывает ларёк, где стоит частный генератор – владелец его, по совместительству, держит ещё и видеосалон по вечерам, и платная зарядка мобильников и фонариков – тоже у него. Многие селения не имеют признаков электричества вообще.

Электричество в Антананариву довольно дорого – стóит примерно как в Москве, в мелких городах ещё вдвое дороже, а там, где бензин для генераторов несут пешком по горным тропам на 100 км от города в канистрах – стоимость киловатт-часа становится ещё выше. Неудивительно, что местные жители на Острове не готовят на электроплитках – кипячение и варка на углях получается дешевле и надёжней, чем электро.

Вода. В деревнях с ней всё очень просто – вода поступает из речек, ручьёв и колодцев, поэтому большинство селений Острова стоят на речках и ручьях, а в засушливой юго-западной зоне народу существенно меньше. Основной объём воды попадает из речек и ручьёв на рисовые поля, которые расположены ступенчато и окружают многие мадагаскарские селища. С одного поля на другое вода перетекает по хитрой системе каналов и водоотводов, и потом возвращается в реку то, что от воды осталось. Где-то имеется и водоотвод для бытовых нужд деревни, имеются и деревянные акведуки, ведущие иногда за пару сотен метров и более (нередко гниловатые и протекающие). Вода в деревнях бесплатная.

В официальных городах водой, так же как и электричеством, заведует уже упомянутое мной Мадагаскарское Коммунальное Предприятие «Жирама» (Jirama). Оно направляет воду из какого-то источника повыше города, речки, ручья или иного водозабора – в различные колонки в городе, откуда вода и вытекает под небольшим напором из кранов, где могут набрать в канистры все страждущие. Часто краны работают не круглосуточно, а в определённое время, например два часа утром и два часа вечером. Это зависит от уровня воды в водоёмах. Как оплачивается вода в городках, я не знаю, но вижу, что смотрители кранов записывают тех, кто набирает воду, в какую-то свою тетрадочку, наверное они их всех знают в лицо, и им потом выставляют счёт, чтобы каждый раз не возиться со сдачей.

В столице, Антананариву, кранов очень много, их много сотен, и работают они по графику – два-три часа утром, столько же днём и столько же вечером. В это время к кранам пристраивается большая очередь водоносов. И сами граждане, и нанятые ими водоносы, стараются приобрести воду для своих пищевых, помывочных или хозяйственных нужд, и платят за воду деньги. Стоимость 1 литра воды – 1 ариари. Из-за дефицита мелочи все водяные расчеты округляются до ближайших 10 ариари, т.е. канистра в 15 литров стоит 20 ариари, 20 литров – тоже 20. Водяные колонки и обслуживающие их люди являются редким местом в столице, где можно найти в обиходе монеты; в других местах монеты уже почти вышли из оборота.

Очередь к крану за водой. Антананариву

Нередко дома в столице снабжены магистральным водопроводом. Там имеются водяные и электрические счётчики, и идёт оплата за воду такая: первые 10 кубометров (10,000 литров) в месяц обходятся по 0,3 ариари за литр, остальные, как и из колонок – по 1 ариари / литр. С годами стоимость воды может увеличиться, но я думаю, что она всё равно останется довольно дешёвой для нас – ведь 1 ариари, это всего лишь 2 российских копейки (2016). Если в доме есть водопровод и электричество, то каждый месяц приходит счёт за эти коммунальные услуги, его нужно оплатить в отделениях «Жирамы».

Хорошая ли вода в мадагаскарских кранах? Я должен предупредить, что вода там не всегда удовлетворяет российским или европейским питьевым стандартам. В воде может быть некоторая доля примесей, песка или микробов. Поэтому пить воду из крана на Острове не рекомендуется. Её необходимо кипятить (что довольно долго) или обеззараживать хлорированием, ультрафиолетом, йодом или другими способами.

В некоторых приморских городках вода бывает солоноватая. Этот привкус уже никаким хлором не отобъёшь – связано с тем, что, бывает, вода поступает из-под земли, а там она не очень пресная. Ну что ж, терпите (или покупайте бутылочную).

Для обеззараживания воды местными жителями используется местный жидкий дезинфектор. Он продаётся в синих бутылочках ёмкостью около 50 мл, называется Sur’Eau. Стоит всего 300 ариари. В одной бутылочке – несколько десятков порций хлоровещества, отмеривать надо крышечкой от неё же. Порцию этой жидкости Sur’Eau замешиваете в 20-литровой канистре воды, через минут двадцать вода становится питьевой, хотя и с некоторым запахом хлорки.